Bravant les flammes des braséros, l'homme Hermès affiche une esthétique hors de la tendance qui vante les mérites du style au delà de la mode. Les mailles, tantôt chamarrées, tantôt plus sages, donnent la réplique aux peaux travaillées de manière artisanale et aux tissus techniques. L'attitude, faussement nonchalante, vire parfois au grand soir à coups de laines satinées et de néo-smokings à plumetis. Une garde robe idéale pour un mâle esthète et averti.

Nouveau rendez-vous régulier, "Légendes Urbaines" vous révèle la rumeur du moment, celle qui risque d'être plus qu'un simple bruit qui court.

Fidèle à ses canons britanniques, Sir Paul Smith orchestre une collection qui vante les mérites du tailoring de Savile Row, du rock'n'roll et de l'underground londonien. De superbes manteaux colorblock donnent la répliques aux cuirs et cachemires unis, tandis que les boots 70's twistent l'allure formelle d'une coup de fouet rockabilly. La balance n'aurait pu être plus équilibrée.

L'univers onirique et fantasmagorique du créateur américain revêt son habit d'hiver et dévoile une nouvelle scénographie digne d'une version moderne des contes de Grimm. Sous la verrière du Palais des Beaux Arts, le costume est théâtral, l'outerwear aussi couture qu'une robe du soir, et l'attention portée aux finitions toujours aussi méticuleuse. Une fable tailormade qui puise une fois de plus ses inspirations dans la plus pure tradition pour devenir extraordinaire.

Plus qu'un simple coup de jeune, c'est un véritable lifting que subit la maison Dunhill pour son premier show parisien. Les fondamentaux, comme le manteau croisé à chevrons ou en vigogne, sont resizés, recoupés, fittés, tandis qu'une vibe sportswear presque underground envahit le podium à coups de pantalons en cuir, de doudounes vernies et de baskets hybrides. Un beau retour en force.

Rendre les hommes beaux dans le quotidien, telle est la mission à priori simple mais épineuse de Pierre Mahéo chez Officine Générale. Et le designer parisien y parvient en axant sa philosophie du détail bien fait et des matières premium autour du mythe du jeune homme germanopratin. Subtil, efficace, chaque pli et mouvement cache une surpiqûre, une fente, un délavage méticuleusement effectué. Mais bien loin d'une allure étudiée sans charme ni affect, c'est en jouant avec l'émotion du vêtement qui a une histoire, un passé que le créateur adoube un poète moderne, nonchalant mais bien élevé. A son image.

Plus fort, plus rapide, plus beau, plus intelligent : l'homme Balmain est un combattant avide de superlatifs. Dans sa quête incessante de la perfection, il arbore une armure couture pour affronter les affronts de la réalité. Des vestes iconiques de la maison revues façon parachutiste à l'omniprésence du vinyle en passant par la cotte de maille et le sequin, le militaire se transforme aisément en partyboy. Chose possible uniquement sur le podium Balmain.

Pour l'hiver 2018-19, Chitose Abe part à la recherche de la vérité. Et pour la trouver, renouer avec ses racines fait office de passage obligé. Ainsi, la créatrice orchestre une réinterprétaiton de la quintessence du style Sacai : patchworks ethniques et plus formels, couleurs vives, franges, mailles, une allure bohème extrêmement sophistiquée dont le charme exotique et opulent opère sans attendre.

Fan de Bowie, des tubes d'Etienne Daho et du mélange des genres, l'homme Wooyoungmi affirme sa part de féminité, sa totale liberté stylistique. Oversize, les manteaux et costume crient leur appartenance aux flamboyantes années 80, tandis que les pantalons en cuir et ceintures cow-boy engagent un discours intercontinental. Quelque part entre le Studio 54 et le Far Far West.

Maître incontesté du volume, le coréen Juun J joue cette saison avec les envergures, les drappés et les matières. Ainsi, un bombers radicalement oversize se pare d'une couche inférieure en nylon, tandis que le matelassé se porte autant en écharpe XXL qu'en parka. L'art et la manière de réviser ses classiques sans barber la galerie.

Forte de son penchant pour l'underground, la silhouette de l'hiver prochain signée Etudes opère un grand écart entre workwear contemporain et vibe urbaine. Le kaki embrasse l'orange presque fluorescent, la coupe est large, utilitaire, l'attitude un brin austère mais résolument racée. Le bleu de travail est revu en manteau, parka, sweat technique et costume, redorant le blason d'un uniforme qui trouve ses origines dans la classe ouvrière des années 80.

Inspirée par la nonchalance de l'élégance germanopratine, l'hiver 2018 vante le style effortless de Louis Garrel dans The Dreamers, celui des intellectuels qui arpentent inlassablement les boulevards de la Rive Gauche. L'attitude est reine, le détail empereur, et le jeu des matières pousse le mythe du gentleman à son paroxysme. Une leçon de parisianisme comme on n'en fait plus.

Allégorie de l'hiver blanc - qui fait cruellement défaut à l'Europe continentale - la collection automne-hiver 18-19 de YMC prône le retour à l'efficace. Du teddy en mouton au bombardier, du tartan au velours côtelé, de la grosse maille au chambray, les composants d'une saison passée au coin du feu répondent présent.

Sublime de simplicité, majestueux dans son port, affuté dans la silhouette, l'homme Berluti n'a jamais autant été fidèle à son aristocratie innée. Less is more, seules les matières opulentes parlent - daims, agneaux nappa, draps de laine, cachemires et angoras -, le tout ponctué d'accessoires qui ont tout du it. Une nouvelle définition du gentleman moderne, sans accroche, intemporelle et bien sentie.

Normcore mais soucieux du détail, l'homme GGDB prône la sophistication minimaliste et subtile à travers une silhouette qui, en apparence, paraît classique. Mais lorsqu'on s'y penche de plus près, le travail des cuirs, velours, denim et draps de laine est aussi exceptionnel que le sens de la coupe est juste. Un vestiaire efficace et désirable qui n'a pas besoin de taper dans le show-off pour plaire.