Fashion Week

Ode à la jeunesse, son insouciance, le caractère naïf qui la définit, la collection printemps-été 2019 de Jonathan Anderson pour Loewe ressemble à un compte moderne. Cette fraîcheur se transmet à travers les imprimés joyeux, les coupes fluides, jeux de nudité et de transparence, mais aussi des trompes l'oeil qui ornent babouches, cardigans et accessoires. Un manifeste romantique d'une jeunesse androgyne et rêveuse, qui, malgré la brutalité du monde qui l'entoure, n'a jamais perdu espoir de tendre vers le bonheur.

Plus attendu que la finale de la Coupe du Monde (du moins dans les arcanes de la fashion), le premier défilé de Virgil Abloh en tant que directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton était un véritable happening. Au-delà du casting 5 étoiles et du premier rang qui accueillait Rihanna, le clan Kardashian-Jenner, Kanye West ou Bella Hadid, la collection en elle-même était un véritable statement. Pures, fluides, les coupes impeccables vont à l'essentiel, laissant parler le véritable focus du renouveau maison : les accessoires. Aucun logo visible, de l'embossé sur cuir grainé mat, du PVC iridescent, des détails fluorescents et des jeux de découpes, les modèles mythiques sont revus et corrigés par le designer. Juste assez pour augmenter significativement la jauge du désir, et pour asseoir l'aura de l'éminence grise qui pourrait bien retourner l'ensemble de l'échiquier mode en quelques saisons.

Pour son premier défilé parisien, Louis-Gabriel Nouchi explore la piste d'un nouveau masculin. Plus sensible, parfois à la frontière du féminin, il vogue entre influences d'Extrême Orient, vibe streetwear et héritage sartorial. Ici, les chemises business sont revues en format extra-long, là, le cycliste électrise un trench-coat, parfois, un néo-kimono en soie recouvre une silhouette immaculée inspirée du training. Une collection éclectique, à l'image du mâle en quête de nouveaux talents à ajouter dans son vestiaire.

A l'image d'une scène rurale peinte au début du XXe siècle - l'odeur de foin en plus -, le printemps-été 2019 est champêtre chez Ami. Pensé comme un vestiaire idéalisé pour une virée en weekend dans la proche campagne, le vestiaire enchaîne les références au country (les chemises à carreaux jouxtent les pulls néo-Fair Isle), lesquelles sont rehaussées de détails parisiens qui amènent l'esprit de la capitale dans les champs de blé. Une ode romantique à la torpeur estivale et à l'évasion locale, qui n'a pas perdu en crédibilité lors du voyage.

Une nouvelle idée de l'habit estival. Glenn Martens expose une vision underground et subtile du vestiaire des aoûtiens, transformant les codes, explorant de nouvelles pistes. Le blazer blanc est épaulé XXL, le nylon tutoie le coton et le drap de laine, les fronces d'un bustier structurent un trench-coat, évoluant dans un colorama pastel, presque céleste, qui rappelle les façades des bâtisses hérissant les rochers de la côte amalfitaine.

Après avoir prouvé qu'il maîtrisait l'art du sportswear de haut-vol, Pierpaolo Piccoli réitère l'expérience et imagine un vestiaire hybride pour poids lourd du rap, néanmoins empreint de poésie. Les incontournables survêtements sont logotés VLTN, mais délicatement brodés, les baskets sont "dope", mais surmontées de plumes de marabout. Les chapeaux souples apportent un vent d'insouciance, au même titre que les imprimés optiques et les mailles "postcards". Une nouvelle ère pour un homme Valentino tourné vers l'avenir, mais toujours aussi fidèle à son incroyable héritage glamour.

Pour beaucoup, le défilé Prada est la clé de voûte de la semaine de la mode milanaise. Et, une fois encore, Miuccia Prada n'a pas déçu ses disciples. Mi-baroudeur, mi-fashionista, l'homme imaginé pour le printemps-été 2019 est aussi éclectique qu'assumé. Le colorama impeccable, qui oscille entre les jaunes, les bruns, les verts, les rouges et les bleus, envahit mailles, pantalons à la coupe 70's, sous-pulls et pièces plus sartoriales. Sur fond de période yéyé, s'ajoutent des accessoires qui ont tout du hit à venir : le mythique Galleria revu et corrigé version homme, la version 2.0 de la Cloud Bust. Et la chapka en nylon ou jacquard, qui pose la dernière pièce à un édifice dédié au beau, au cool. Et qui résume l'essence même de la maison milanaise.

Ode solaire à la silhouette estivale, Massimo Giorgetti concilie ses origines de Rimini au sens du style qu'il a assis sur la place milanaise. Les shorts et imprimés fleurent bon la dolce vita, l'esprit est joueur mais assuré, le ton est jovial, la joie de vivre au rendez-vous. Du print en all-over aux pièces plus sportswear, l'apologie rétro de la Bella Vita est vibrante.

Nouveau chapitre pour le designer belge. Après des années d'indépendance, Dries Van Noten cède la majorité de ses parts à Puig.

Épopée urbaine pour l'aventurier Dsquared2, qui enfile son plus beau treillis militaire pour affronter les aléas de la ville. Les volumes sont revus version streetwear, l'attitude est cool mais étudiée, la testostérone plane dans l'air. Un hommage à l'homme viril si bien servi par les frères Caten.

Un weekend idéalisé, l'apparat parfait entre bureau et escapade au bord de l'eau : chez Kiton, on maîtrise comme personne l'art de la Dolce Vita. Les couleurs sont claires, lumineuse, l'allure, elle, s'entiche de quelques courbes formelles pour au final se dédramatiser. Le costume se porte avec un t-shirt et des baskets, le jean est élevé au rang de remplaçant officiel de la Super 100's, le short est désormais autorisé. Une prise de conscience pour l'institution napolitaine qui n'a jamais autant fait valoir le style au même rang que son inimitable savoir-faire.

Dans sa course effrénée vers la victoire au Paris-Dakar, l'homme Missoni ne ralentit cependant pas la cadence sur la question du style. Entre carreaux inspirés de la course, revus sous le prisme Missoni, vibes bikers et polos nomades XXL, la collection se veut ambassadrice d'une élégance décontractée qui traverse les frontières.