7 moments controversés qui ont fait l'histoire de la mode

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ateliers ont fermé leurs portes et les femmes ont été contraintes d'abandonner leurs tissus coûteux et leurs beaux vêtements au profit depièces plus pratiques et utilitaires. La Grande-Bretagne a même interdit les poches supplémentaires, les boutons, la broderie et la dentelle dans le cadre de ses normes d'austérité. Lorsque Christian Dior a lancé sa collection New Look en 1947, c'était une réaction aux limites de la mode des années précédentes. Le New Look consistait à créer une silhouette tout en courbes avec des épaules proéminentes, des tailles cintrées et des jupes volumineuses.

Mais la création de Dior a rencontré une réaction de division dans la société. Certains ont adoré le look, le considérant comme un moyen de retrouver leur style et leur extravagance, tandis que d'autres étaient indignés par la quantité "inutile" de tissu utilisé dans les jupes, si peu de temps après l'extrême pauvreté et le rationnement de la guerre. Certains pensaient également que les tailles durement cintrées et les designs peu pratiques de Dior restreignaient le corps féminin plus qu'il ne l'embrassait, un point de critique repris par les créateurs des générations suivantes, qui ont subverti cette silhouetteet recherché un nouveau type de féminité dans la mode.

Le New Look de Dior a fait sensation, à la fois bon et mauvais, à l'époque, mais reste un incontournable de la mode aujourd'hui,et est souvent vu dans les collections actuelles des défilés de la Maison Dior.

La mini-jupe que nous connaissons si bien a été popularisée dans les années 1960 par la pionnière de la mode Mary Quant à Londres. La boutique de Quant, Bazaar, est devenue un lieu de rencontre clé à Londres, faisant appel à la culture des jeunes Mod qui cherchait à renverser les valeurs réprimées dans une culture d'après-guerre. Dans les années 60, les jeunes femmes ont commencé à se livrer à leur sexualité et à embrasser leur féminité plus que jamais - rencontrant le regard critique de la morale patriarcale plus âgée ancrée dans la société. À l'époque, la jupe de Quant est devenue un sujet de controverse, exposant publiquement des parties du corps féminin qui avaient été auparavant cachées.

La mini-jupe est devenue un incontournable de la mode, défendue par les femmes de la société : de Jean Shrimpton en 1965, lorsqu'elle a abandonné ses gants et ses bas, à la mini-jupe de Debbie Harry dans les années 1970.

Vivienne Westwood a commencé sa carrière en repoussant toujours plus les limites. Ancienne institutrice, Westwood a ouvert sa propre boutique à Londres, nommée à juste titre SEX, et a défini une nouvelle génération de style punk en concevant et en habillant certains des rockers les plus emblématiques, tels que les Sex Pistols. Westwood et Malcolm McLaren, qui était le manager des Sex Pistols, ont créé l'un des vêtements les plus provocants et désormais incontournables du style punk rock : le costume de bondage. Inspiré par les pantalons militaires standard que McLaren a ramené des États-Unis, Westwood a utilisé du satin noir des gilets de commis des chemins de fer britanniques et ajouté des sangles de bondage pour obtenir un look sado-masochiste.

La musique et le style punk étaient connus pour faire sensation à l'époque sur le plan politique et social, condamnés pour leurs regards anarchiques et trop provocateurs. Avec l'utilisation de tissu en latex et de designs provocants, l'équipement bondage de Westwood et McLaren était peut-être le choix de mode le plus choquant, apportant des éléments de sous-culture sexuelle à la surface. Dans les décennies qui ont suivi, ce vêtement est devenu non seulement un élément clé des créations punk, mais aussi un habit grand public redéfini par et réemployé dans la Haute Couture.

Alexander McQueen a été l'auteur de nombreux moments incroyablement provocants au cours de sa vie, et l'un des premiers shows qui lui a valu une large attention a été son défilé automne/hiver 1995 intitulée Highland Rape. Le concept était basé sur l'histoire écossaise, mais l'interprétation de McQueen mettait en vedette des mannequins portant des vêtements déchirés et en lambeaux, ainsi que son pantalon bumster audacieusement décolleté, qui a suscité des critiques pour leur aspect misogyne. Malgré la mauvaise presse, McQueen a prévalu en tant que provocateur vestimentaire au succès retentissant, et sa marque sur l'histoire de la mode est aujourd'hui saluée.

En 2011, John Galliano a fait la une des journaux pour sa diatribe raciste et antisémite, puis est reconnu coupable et condamné à une amende pour "insultes publiques" par un tribunal français. Mais quelques années auparavant, il avait fait sensation, cette fois dans ses créations pour la collection Haute Couture Printemps/Été 2007 Christian Dior, qui présentait une mode et un maquillage inspirés des geishas. Bien que la collection de Galliano ait été largement saluée dans l'industrie, beaucoup ont critiqué la collection pour être un exemple d'appropriation culturelle, où Galliano a incorrectement simplifié la complexité d'une culture qui a été à plusieurs reprises minimisée et marginalisée dans la mode, perpétuant certains stéréotypes sur la culture japonaise. La collection n'était pas non plus la première de Galliano à faire référence aux geishas - le défilé Automne/Hiver 1997 de Dior présentait également des modèles vêtus de robes et de maquillage d'influence japonaise, mais la conversation sur l'appropriation culturelle n'était à l'époque pas de mise.

Dans les années qui ont suivi le show de 2011, la prise de conscience concernant l'appropriation culturelle s'est accrue, de nombreuses personnes pointant différentes marques et célébrités du doigt pour l'exploitation offensive de diverses cultures.

Quand on pense aux épaulettes, on peut penser au style exagéré des années 80 : une tendance qui n'est pas aussi controversée qu'un fashion faux pas. Mais les épaulettes ont une signification historique beaucoup plus large liée au féminisme. Dans les années 1940, lorsque les femmes ont travaillé dans les domaines autrefois dominés par les hommes, les épaulettes sont devenues un moyen d'égaliser le terrain de jeu, élargissant physiquement le cadre féminin.

Leur émergence et leur renouveau sont liés au climat politique de l'époque. Ce style reflétait la politique et la société, tout comme ce fut le cas avec Balenciaga car le mouvement #MeToo a attiré l'attention en 2017. Demna Gvasalia a ainsi mis des épaulettes proéminentes sur les modèles masculins et féminins, dans le but de supprimer les frontières fondées sur le sexe dans le design de mode en revenant à ce look signature et puissant.

En 2019, la marque de mode de luxe Gucci a fait un rappel sur son "pull cagoule", vendu à 890 $ — un pull qui couvrait la moitié inférieure du visage et marquait un contour de lèvres rouges découpé. Le vêtement a été confronté à une réaction virale, les critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour qualifier le design de raciste et offensant. Gucci a été accusé de promouvoir la Blackface, s'engageant dans la tradition raciste qui remonte à 200 ans dans l'histoire américaine. L'équipe Gucci s'est excusée et a retiré l'article de tous les magasins du monde entier.

Malheureusement, le scandale Gucci 2019 n'était ni le premier ni le dernier exemple de ce type de controverse dans le monde de la haute couture - de Dolce & Gabbana suscitant la controverse avec sa publicité racuiste du Nouvel An Chinois, au scandale de la perruque Cornrow 2020 de Comme des Garçons : les marques de mode ont une longue histoire de créations manifestement racistes sur et en dehors des podiums.