Dans ce troisième épisode de notre série consacrée au 70e anniversaire de la maison Dior, nous nous
intéressons aux relations que le créateur entretenait avec les mannequins de ses présentations.

Elles s&rsquo;appelaient Alla, Lucky, Praline, Tania, Ren&eacute;e et furent, avec quelques autres, celles que Christian Dior appelait des f&eacute;es : ses <a href="https://www.lofficiel.com/fashion/grammaire-moderne" target="_blank" rel="noopener">mannequins f&eacute;tiches et muses &eacute;ternelles</a>. La premi&egrave;re, Alla Ilchun, pommettes hautes et sourire rare, yeux de chat surlign&eacute;s d&rsquo;une touche d&rsquo;eye-liner en forme de fl&egrave;che, devait ses traits atypiques, mi-slaves mi-asiatiques, &agrave; une m&egrave;re russe et un p&egrave;re kazakh. C&rsquo;est pour son talent &agrave; aimanter les regards que le couturier, alors qu&rsquo;elle se pr&eacute;sentait pour un remplacement, la fit retenir. &ldquo;Hi&eacute;ratique, toujours un peu myst&eacute;rieuse, un mannequin doit empoigner. L&rsquo;expression th&eacute;&acirc;trale &lsquo;avoir de la pr&eacute;sence&rsquo;, souvent galvaud&eacute;e, prend ici tout son sens. C&rsquo;est &agrave; cause de cette pr&eacute;sence que j&rsquo;ai engag&eacute; Alla&rdquo;, se souvint-il dans ses m&eacute;moires*. Imp&eacute;n&eacute;trable, &eacute;galement connue du Tout-Paris pour son ins&eacute;parable chien, elle travailla pendant plus de deux d&eacute;cennies pour la maison, fascinant &eacute;galement les successeurs de <a href="https://www.lofficiel.com/industry-trends/dior-comment-le-muguet-a-influence-les-creations-du-couturier" target="_blank" rel="noopener">Christian Dior</a> par sa fa&ccedil;on de d&eacute;filer, &ldquo;d&rsquo;un air impassible et distant&rdquo;.

La deuxi&egrave;me, Lucky, n&rsquo;&eacute;tait pas moins impressionnante. Avec sa silhouette &agrave; la Modigliani et son visage anguleux, cette Bretonne aux yeux en amande d&eacute;gageait un air de princesse lointaine. Et fut l&rsquo;un des mannequins les plus courtis&eacute;s des ann&eacute;es 1950. &ldquo;Lucky, c&rsquo;est la couture mise en spectacle : d&rsquo;une robe elle peut faire &agrave; son gr&eacute; une com&eacute;die ou un drame. (&hellip;) Elle ne porte pas une robe, elle la joue&rdquo;, s&rsquo;amusait le ma&icirc;tre.

Aux antipodes de ces beaut&eacute;s arrogantes, Praline et Tania, tout en joyeuse d&eacute;sinvolture, repr&eacute;sentaient, avec leur profil&nbsp;gavroche rebelle, &ldquo;le type m&ecirc;me du mannequin devenu femme et non de la femme devenue mannequin&rdquo;. Lorsque Christian Dior la rencontre, au d&eacute;but des ann&eacute;es 1940, Praline est d&eacute;j&agrave; une vedette chez le couturier Pierre Lelong. Sa gouaille, aussi croquante et sucr&eacute;e que son surnom, emporte tout sur son passage : une attitude qui, faisant rimer allure et d&eacute;sinvolture, cadre parfaitement avec l&rsquo;esprit New Look, dont elle sera l&rsquo;une des &eacute;toiles.

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Mais c&rsquo;est Tania qui, dans le registre drama queen des cabines, fait le plus de ravages. Et ce, depuis le tout premier d&eacute;fil&eacute; de Christian Dior. Tout comme son mentor, &ldquo;inconnu le 12 f&eacute;vrier 1947, c&eacute;l&egrave;bre le 13&rdquo; (pour reprendre la formule de Fran&ccedil;oise Giroud), cette imp&eacute;tueuse Russe voit, du jour au lendemain, tous les projecteurs braqu&eacute;s sur son minois et sa silhouette : c&rsquo;est elle qui porte le fameux tailleur &ldquo;Bar&rdquo;, mod&egrave;le devenu star de ce show inaugural. Un succ&egrave;s appuy&eacute; par sa fa&ccedil;on incendiaire de faire virevolter sa jupe corolle. La jeune Slave &eacute;tait r&eacute;put&eacute;e pour son caract&egrave;re passionnel : ses foudres en faisaient trembler les vitres lorsque les tenues qu&rsquo;elle portait ne suscitaient pas les applaudissements du public. &ldquo;Tania, c&rsquo;est &Egrave;ve tout enti&egrave;re avec ses ruses, ses mensonges et ses com&eacute;dies, avec, aussi, ses gr&acirc;ces, ses gentillesses et ses possibles d&eacute;vouements. S&rsquo;il existe des monstres sacr&eacute;s dans la mode comme dans le th&eacute;&acirc;tre, elle sera certainement l&rsquo;un d&rsquo;entre eux&rdquo;, jugeait-il.

Visage historique de la maison Dior, Tania Janvier- Kousnetzoff pr&eacute;figure aussi la pr&eacute;sence importante de beaut&eacute;s&nbsp;slaves dans les castings du 30, avenue Montaigne, alors dirig&eacute;s de haute main par la chef de cabine, la baronne de Turckheim (appel&eacute;e &ldquo;Tutu&rdquo; par les mannequins), en contact avec de nombreuses familles exil&eacute;es &agrave; Paris. Parmi elles figurent m&ecirc;me des princesses, telle Tatiana Kropotkina. Du jamais vu ! Il faut dire que le succ&egrave;s de Dior donne &agrave; ses ambassadrices des lettres de noblesse : d&eacute;filer devient d&egrave;s lors un m&eacute;tier honorable. &ldquo;&Agrave; cette respectabilit&eacute; nouvelle, Christian Dior ajoutera au mannequin une aura plus grande. Non seulement il rend ses mannequins moins aust&egrave;res en les autorisant &agrave; sourire, mais encore il leur fait jouer, en fonction de ses robes, un v&eacute;ritable r&ocirc;le. Il ouvre ainsi la voie &agrave; une ultime m&eacute;tamorphose du mannequin qui, de la respectabilit&eacute;, passe &agrave; la notori&eacute;t&eacute;, puis &agrave; la c&eacute;l&eacute;brit&eacute;&rdquo;, analyse le sociologue de la mode Fr&eacute;d&eacute;ric Monneyron**.

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Le couturier, lui, &eacute;tablissait deux cat&eacute;gories de mod&egrave;les. &ldquo;Il faut distinguer entre le mannequin &agrave; succ&egrave;s et le mannequin &lsquo;inspirant&rsquo;. (&hellip;) Le mannequin &agrave; succ&egrave;s est tourn&eacute; vers l&rsquo;ext&eacute;rieur ; elle porte tr&egrave;s haut le prestige du mod&egrave;le, elle doit &lsquo;empoigner&rsquo; et, selon l&rsquo;expression du m&eacute;tier, &lsquo;enlever&rsquo; la robe. Le mannequin &lsquo;inspirant&rsquo; est tourn&eacute; vers l&rsquo;int&eacute;rieur et c&rsquo;est &agrave; moi qu&rsquo;elle donne l&rsquo;expression, traduit le mouvement et la silhouette d&egrave;s les premi&egrave;res heures de la cr&eacute;ation.&rdquo;

Si toutes celles cit&eacute;es plus haut surent assur&eacute;ment jouer des deux registres, la plus inspirante de toutes, aux yeux de celui qu&rsquo;elles appellent &ldquo;le patron&rdquo;, est Ren&eacute;e. Connue pour &ecirc;tre son mannequin pr&eacute;f&eacute;r&eacute;, elle est immortalis&eacute;e, d&egrave;s les premiers moments de&nbsp;l&rsquo;aventure Dior, en 1947, par une photo culte : Ren&eacute;e place de la Concorde, de Richard Avedon, o&ugrave; l&rsquo;&eacute;l&eacute;gante fait tourner la t&ecirc;te de jeunes zazous. &ldquo;Ren&eacute;e est peut-&ecirc;tre celle qui repr&eacute;sente le mieux mon id&eacute;al. Toute robe mise sur elle semble r&eacute;ussie tant il existe une parfaite &eacute;quivalence entre ses proportions et celles dont je r&ecirc;ve. (&hellip;) Elle para&icirc;t se r&eacute;incarner si parfaitement dans le tissu qu&rsquo;elle s&rsquo;&eacute;vade de son visage. Elle d&eacute;file, lointaine et ferm&eacute;e, toute vie r&eacute;fugi&eacute;e dans les plis de sa toilette. Elle est la r&eacute;serve et le bon ton m&ecirc;mes&rdquo;,&nbsp;confiait-il.&nbsp;

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Dans ce panel, o&ugrave; se m&ecirc;lent l&rsquo;insolence et le classicisme, il faut aussi citer Victoire***, baptis&eacute;e ainsi par <a href="https://www.lofficiel.com/fashion/ne-sous-une-bonne-etoile" target="_blank" rel="noopener">Christian Dior</a>, qui l&rsquo;imposa au milieu des ann&eacute;es 1950 en d&eacute;pit des nombreuses critiques qui la jugeaient trop petite et effront&eacute;e. Devenue l&rsquo;un des tops les plus applaudis de sa g&eacute;n&eacute;ration, Victoire fut, apr&egrave;s la disparition de son pygmalion, l&rsquo;une des muses d&rsquo;Yves Saint Laurent. D&eacute;sireux de donner &agrave; ses robes des femmes de caract&egrave;re, Christian Dior fut l&rsquo;un des premiers &agrave; offrir la gloire &agrave;&nbsp;des beaut&eacute;s singuli&egrave;res. Et s&rsquo;il leur passait tous leurs caprices, ce n&rsquo;&eacute;tait pas pour rien : &ldquo;Mes mannequins, c&rsquo;est la vie de mes robes, et je veux que mes robes soient heureuses.&rdquo; La gr&acirc;ce&hellip;
&nbsp;
*"Christian Dior et moi", de Christian Dior (&eacute;d. Vuibert). Toutes les citations de Christian Dior en sont extraites.&nbsp;** "La photographie de mode, un art souverain", de Fr&eacute;d&eacute;ric Monneyron (&eacute;d. PUF).&nbsp;*** "Et Dior cr&eacute;a Victoire", de Victoire Doutreleau (&eacute;d. du Cherche Midi).

Qui étaient les muses de Christian Dior ?

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