Longtemps sur la réserve, le Laos s’est peu à peu ouvert aux visiteurs. Luang Prabang, sa capitale spirituelle classée au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, ne rassemble qu’une poignée de véritables perles hôtelières. Parmi elles, l’Amantaka – l’un des fleurons d’Aman Resorts – établi au cœur de la ville. 

Depuis le hublot de l&rsquo;avion, la vue est saisissante. Une nu&eacute;e de pagodes aux toits festonn&eacute;s et dorures &eacute;tincelantes &eacute;merge entre la v&eacute;g&eacute;tation touffue et les rues doucement anim&eacute;es. Le survol de Luang Prabang met d&rsquo;embl&eacute;e le fantasme en &eacute;veil. Les eaux sombres et agit&eacute;es du M&eacute;kong, n&eacute; sur les hauteurs de l&rsquo;Himalaya, courtisent cette ancienne capitale du royaume de Muong Xua, quand l&rsquo;imm&eacute;diat voisinage de for&ecirc;ts tropicales en accentue la singularit&eacute;. Nature, culture et religion, tels sont les piliers visibles de la cit&eacute; aux soixante-six temples. C&rsquo;est au c&oelig;ur de la ville que s&rsquo;&eacute;l&egrave;ve l&rsquo;Amantaka, en place d&rsquo;un h&ocirc;pital centenaire, ferm&eacute; en 2005. Lorsque la griffe Aman Resorts prendra possession du site, elle se conformera scrupuleusement aux directives de l&rsquo;Unesco, la ville enti&egrave;re figurant au patrimoine mondial de l&rsquo;institution depuis 1995.

La longue enceinte de murets blancs tranche avec le vert tendre des pelouses rases, et celui plus soutenu des arbres ornant les parterres de l&rsquo;&eacute;tablissement. Deux jardiniers, pourtant tout affair&eacute;s &agrave; l&rsquo;arrosage, s&rsquo;appliquent au traditionnel &ldquo;Sabbai-dii&rdquo;,&nbsp;salut exprim&eacute; en inclinant l&eacute;g&egrave;rement la t&ecirc;te, mains jointes. Comme aux abords des temples, les murets, par d&eacute;finition peu &eacute;lev&eacute;s, indiquent la limite souple entre sacr&eacute; et profane ; ici, ils mettent en relief la qui&eacute;tude intra-muros et le joyeux chahut urbain. Une fronti&egrave;re &agrave; la fois rigoureuse et t&eacute;nue, qui participe de l&rsquo;exp&eacute;rience in situ. A l&rsquo;instar de la religion bouddhiste, la beaut&eacute; est ici envisag&eacute;e sous l&rsquo;angle de la gr&acirc;ce et de l&rsquo;allure. Un d&eacute;ambulatoire embrasse ainsi les pi&egrave;ces de vie communes dispos&eacute;es en enfilade : r&eacute;ception, salons, restaurant, biblioth&egrave;que. Ouvertes de part et d&rsquo;autre, elles consument litt&eacute;ralement la lumi&egrave;re naturelle, largement invit&eacute;e par la large terrasse &agrave; ciel ouvert, post&eacute;e face &agrave; la piscine. De part et d&rsquo;autre de ce vaste bassin de nage sont distribu&eacute;s le Spa, la salle de remise en forme et la pi&egrave;ce consacr&eacute;e au yoga. Puis, au-del&agrave;, dispos&eacute;s en lointain vis-&agrave;-vis, les quinze pavillons affichent toujours la m&ecirc;me physionomie ext&eacute;rieure : toits &agrave; trois niveaux coiff&eacute;s de tuiles d&rsquo;argile rouge, fa&ccedil;ades blanches et persiennes olive. Cette technique des toits successifs permet de conserver la fra&icirc;cheur de l&rsquo;habitat et de m&eacute;nager des v&eacute;randas. On en appr&eacute;cie pleinement les vertus aux heures br&ucirc;lantes du jour, comme au soleil couchant, lorsque, &agrave; la lueur d&rsquo;un photophore, depuis sa v&eacute;randa, on guette les sursauts de la brise et les bruits de la nuit.

L&rsquo;harmonie de cet ensemble architectural, n&eacute;e du minutieux travail de restauration, est le fruit de savoir-faire parfois oubli&eacute;s. Il en est ainsi de la fabrication manuelle des tuiles par des artisans du Vietnam, ou encore des carreaux de ciment aux pigments gris beige. L&rsquo;espace appelle l&rsquo;espace, aussi les int&eacute;rieurs des suites d&eacute;veloppent-ils sous de hauts plafonds de g&eacute;n&eacute;reuses proportions.

&nbsp;

Amantaka, Laos - Wat Xiengthong_Office_14557.jpg

Ce qui frappe de prime abord, c&rsquo;est le silence s&eacute;pulcral, presque intimidant. On l&rsquo;apprivoise en cheminant &agrave; pas menus entre les murs immacul&eacute;s, de l&rsquo;entr&eacute;e au salon, puis du dressing &agrave; la chambre et enfin vers la salle de bains. Pas d&rsquo;ornements, point de tissus aux portes-fen&ecirc;tres, nul objet de d&eacute;coration ind&eacute;sirable. Aman Resorts a su instaurer une sorte de nudit&eacute; d&eacute;clamatoire, habill&eacute;e d&rsquo;un solide mobilier de bois sombre aux lignes rigoureuses. Sur les cimaises, toutefois, les tirages argentiques en noir et blanc d&rsquo;Hans Georg Berger fixent la lenteur hypnotique des douze c&eacute;r&eacute;monies. On se laisse gagner par cette tranquillit&eacute; rare. Puis, devenu ma&icirc;tre en son royaume de calme beaut&eacute;, on pousse une porte-fen&ecirc;tre pour d&eacute;couvrir la grande cour int&eacute;rieure priv&eacute;e plant&eacute;e de manguiers, o&ugrave; pour seuls intrus on comptera quelques papillons et un duo d&rsquo;oiseaux chanteurs. L&agrave;, une large piscine chauff&eacute;e autorise les bains de minuit et bien au-del&agrave;. Sublime.

Plus tard, le bruit sourd des gongs invite &agrave; une balade en ville. Mille deux cents moines et novices drap&eacute;s d&rsquo;&eacute;toffes couleur safran ou orange vif y &eacute;voluent. Urbi et orbi. Il n&rsquo;est pas rare, en effet, d&rsquo;apercevoir le long des rives du fleuve des groupes de jeunes bonzes en pleines ablutions r&eacute;cr&eacute;atives. Bien que la pr&eacute;sence de touristes affubl&eacute;s de short irrite autant qu&rsquo;elle para&icirc;t d&eacute;plac&eacute;e, elle ne semble pas &ndash; ou plus &ndash; perturber les moines, qui vaquent &agrave; leurs occupations, avec cependant une diligence et une assiduit&eacute; diverses. Ce que regrette Tiao Nithakhong Somsanith, descendant de la derni&egrave;re famille royale et passionnant conseiller culturel de la cit&eacute;, en mission aupr&egrave;s de l&rsquo;Amantaka, &ldquo;Le tourisme de masse a port&eacute; atteinte &agrave; ce patrimoine intangible qu&rsquo;est la rigueur de vie monastique, identit&eacute; originelle de Luang Prabang.&rdquo; De fait, durant la c&eacute;r&eacute;monie matinale du Tak Bat, on observe dans les larges bols o&ugrave; les moines qu&ecirc;tent leur pitance, non plus simplement du riz ou des fruits, offrandes traditionnelles, mais des barres chocolat&eacute;es sous emballage !

Ici, le temps appartient au temps. Il s&rsquo;&eacute;coule &agrave; rythme tr&egrave;s mesur&eacute;, qu&rsquo;il est recommand&eacute; d&rsquo;adopter illico pour s&rsquo;inscrire dans la ville, sans d&eacute;convenues ni vaines impatiences.  Parmi la nu&eacute;e de temples splendides, on s&rsquo;attardera particuli&egrave;rement au Vat Xieng Thong, fond&eacute; au XVIe si&egrave;cle, puis l&rsquo;on visitera le Palais Royal, transform&eacute; en mus&eacute;e national. Avant de gravir les pr&egrave;s de quatre cents marches qui m&egrave;nent au mont Phousi, pour se gorger d&rsquo;un superbe point de vue sur la ville.

Amantaka, Laos - Boat on Mekong near LPQ_Office_1403.jpg

Au march&eacute; de denr&eacute;es alimentaires, une interminable succession de nattes et de tabourets bas accueillent des femmes, jeunes ou &acirc;g&eacute;es, occup&eacute;es &agrave; vendre leur production personnelle. Des bouquets d&rsquo;herbes fra&icirc;ches de toutes sortes r&eacute;inventent les limites du vert, quand les fruits et les l&eacute;gumes s&rsquo;approprient les formes que la g&eacute;om&eacute;trie ignore. Une fr&ecirc;le paysanne au regard volontaire annonce le prix de son coq &agrave; un client concentr&eacute; &agrave; soupeser la b&ecirc;te. Elle en veut 6500 kips, il lui en accorde 5500, non 6000. March&eacute; non conclu. Le coq, en sursis, regagne son panier. Plus loin, les mets propos&eacute;s laissent circonspects : &eacute;cureuils secs, crapauds, cigales, chenilles &agrave; bambou et... taupes. Exquises, nous pr&eacute;cise-t-on.

Un d&eacute;sir de retrouver la qui&eacute;tude Aman commence &agrave; se profiler... On d&eacute;laisse les rives affair&eacute;es du fleuve, on arpente les charmantes venelles pour rejoindre la grand-rue.

Au petit jour, apr&egrave;s une nuit th&eacute;&acirc;tralement sereine et une solide soupe pho, on suivra une piste de terre battue puis un chemin en pente pour se recueillir, au milieu des herbes folles, pr&egrave;s du fleuve, sur la tombe d&rsquo;Henri Mouhot, d&eacute;couvreur d&rsquo;Angkor, mort en 1861, ici, en pleine jungle laotienne.

Amantaka, Laos - Morning Market_Office_14548.jpg

<a href="https://www.aman.com/resorts/amantaka" target="_blank">AMANTAKA&nbsp;</a> 
24 suites de 70 &agrave; 120 m&egrave;tres carr&eacute;s (16 avec piscine priv&eacute;e) ; un restaurant ;&nbsp;deux bars, dont un au bord de la piscine pour, notamment, petit-d&eacute;jeuner d&rsquo;une soupe pho&nbsp;parfum&eacute;e et relev&eacute;e &agrave; souhait ;&nbsp;une vaste biblioth&egrave;que bien fournie en livres d&rsquo;art et une jolie boutique d&rsquo;artisanat local.

Echappée belle au Laos

Recommandé pour vous

Industry Trends

Costume Art : quand le corps devient le cœur battant du MET en 2026

Joaillerie

David Yurman et Eiza González, au cœur des souvenirs de fêtes

Industry Trends

La magie des fêtes selon Tory Burch

Shopping

Havaianas, de l’été aux trottoirs d’automne

Hommes

Une histoire de style entre dandy et saudade

Food

Caviar Kaspia s'invite à l'Hôtel de Crillon

Joaillerie

Bee Goddess arrive à Paris

Hommes

Jeremy Strong se distingue en Louis Vuitton aux Governors Awards