“Voyager, c’est s’étonner, sinon le voyage n’est plus qu’un déplacement”, disait Paul Morand. Ce pays à peine plus grand que la France, et dont la population est inférieure à celle de Paris, enchante à chaque instant.

Apr&egrave;s avoir gagn&eacute; Johannesburg puis Maun, au nord du pays, nous voil&agrave; dans un a&eacute;roport qui aurait s&eacute;duit Tintin. Ici attendent des dizaines d&rsquo;avions-taxis reliant les zones les plus inaccessibles du pays. On &eacute;prouve le frisson d&rsquo;Indiana Jones &agrave; grimper dans l&rsquo;un de ces coucous de onze places, plus exigus que des coquillages, o&ugrave; l&rsquo;on se plie pour des sauts de puce a&eacute;riens. Depuis les nuages, on comprend l&rsquo;extraordinaire platitude du Botswana. Une immense plaine &agrave; perte de vue, o&ugrave; s&rsquo;imbriquent des arabesques de broussailles et lagunes : bienvenue au delta de l&rsquo;Okavango. Cette rivi&egrave;re n&eacute;e des hauts plateaux d&rsquo;Angola disparait, tel un spectre, dans le d&eacute;sert du Kalahari. Son delta est une merveille naturelle autant qu&rsquo;un myst&egrave;re : &ldquo;le fleuve qui ne trouve jamais la mer&rdquo; est une rivi&egrave;re fant&ocirc;me, comme si la Camargue &eacute;pousait le Sahara. De cette constellation de ruisseaux, lagons, &eacute;tangs, na&icirc;t une faune prodigieuse, v&eacute;ritable aper&ccedil;u de l&rsquo;&Eacute;den. On est toujours boulevers&eacute; par la d&eacute;couverte des sites qui nous ont pr&eacute;c&eacute;d&eacute;s. Ils rappellent que nous sommes d&eacute;positaires du monde. Nous passons, ils restent. Aussi soyons humbles et rendons &agrave; la nature ce que nous lui devons : le respect.

 
Ce respect, le Belmond Khwai River Lodge en est un symbole : il fut fond&eacute; en 1968, &agrave; l&rsquo;heure o&ugrave; l&rsquo;on comprenait (enfin !) qu&rsquo;il fallait admirer les b&ecirc;tes, et non les empailler. Pionnier parmi les lodges de safaris photo, il poss&egrave;de un charme nostalgique et cosy. Sauter en jeep pour aller siroter un Gin-tonic alors que le cr&eacute;puscule enflamme un &eacute;tang o&ugrave; s&rsquo;abouchent des hippos : qui dit mieux ? Une ivresse globale envahit l&rsquo;&acirc;me et l&rsquo;on voudrait &eacute;treindre la nature... au risque de se faire d&eacute;vorer. Car ne nous y trompons pas : ici l&rsquo;homme n&rsquo;est que funambule. Un pas de travers et c&rsquo;est le coup de dent !&nbsp;&ldquo;Gare aux babouins !&rdquo;, avertissent les gardes, qui vous escortent jusqu&rsquo;&agrave; votre bungalow, sous la pleine lune. Nuit comme jour, &eacute;l&eacute;phants, l&eacute;opards ou simiens traversent les all&eacute;es avec la nonchalance de l&rsquo;indig&egrave;ne qui se sait chez lui. Et l&rsquo;on se prend &agrave; avoir le c&oelig;ur battant, lorsqu&rsquo;on brave l&rsquo;interdit et parcourt, seul, les cent m&egrave;tres qui s&eacute;parent de la r&eacute;ception. Lors, depuis les (immenses) lits des lodges, &agrave; travers les murs de toile &eacute;paisse, on entend respirer la grande nuit africaine : feulements &agrave; deux pas, cris des hippos, grenouilles qui cancanent...

 
Arm&eacute;e d&rsquo;&eacute;l&eacute;phants 
 
Il ne s&rsquo;agit pourtant pas de faire la grasse matin&eacute;e !&nbsp;Le premier &ldquo;game drive&rdquo; vous emm&egrave;ne d&egrave;s 6 h du matin au c&oelig;ur de la brousse, et c&rsquo;est une gifle de couleurs, de parfums, de contrastes, d&rsquo;images enivrantes. D&rsquo;abord cette odeur ent&ecirc;tante de la sauge sauvage, dont les buissons abondent et rappellent l&rsquo;&acirc;cre fumet des fauves. Ensuite, seules surrections de ces plateaux infinis, ces termiti&egrave;res qui s&rsquo;&eacute;lancent vers le ciel, comme des Giacometti ou&nbsp;des moa&iuml;s. Et puis, peu &agrave; peu, naissant de l&rsquo;aube pour se d&eacute;voiler aux regards, aux objectifs, aux jumelles : les animaux. 
 
Devant nous paissent cinquante z&egrave;bres.&nbsp;&ldquo;Ils sont l&rsquo;animal embl&eacute;matique du Botswana&rdquo;, chuchote le guide, car ils symbolisent l&rsquo;harmonie &ndash; si rare en Afrique &ndash; des Noirs et des Blancs. Toute l&rsquo;Arche est bient&ocirc;t l&agrave;, regorgeant de diversit&eacute;, de formes, de f&eacute;rocit&eacute;. Les babouins, avec leur joviale ind&eacute;cence. Les girafes, aux mouvements c&acirc;lins, glissant parmi les feuilles. Ces hippopotames qui pullulent, parfois en piles, escouades de sir&egrave;nes pr&eacute;historiques. Et puis ces &eacute;l&eacute;phants, tout le temps, partout ! Non content de poss&eacute;der la premi&egrave;re communaut&eacute; animali&egrave;re du continent africain, le Botswana abrite &eacute;galement la plus grosse population d&rsquo;&eacute;l&eacute;phants : on en compterait pr&egrave;s de 150 000. Il faut les voir s&rsquo;asperger de boue comme on se couvre de cr&egrave;me solaire, avec leurs trompes contenant six litres d&rsquo;eau ! Et lorsqu&rsquo;ils surgissent des buissons &ndash; deux, puis dix, puis trente ! &ndash; on songe (non sans emphase) aux arm&eacute;es d&rsquo;Hannibal dans&nbsp;La Trebbia&nbsp;de Heredia :&nbsp;&ldquo;On entendait au loin barrir un &eacute;l&eacute;phant&rdquo;. Bien plus difficiles &agrave; d&eacute;nicher sont les f&eacute;lins. Avec eux, tout est affaire de moment. Comme dans&nbsp;Le D&eacute;sert des Tartares,&nbsp;on attend. Quoi donc ? Nul ne sait mais l&rsquo;on esp&egrave;re, avec une foi de p&egrave;lerin.&nbsp;&ldquo;Une lionne a &eacute;t&eacute; vue de l&rsquo;autre c&ocirc;t&eacute; du lagon&rdquo;, murmure le guide en tournant son volant. Et nous voil&agrave; brinquebal&eacute;s, l&rsquo;&oelig;il aux aguets, d&eacute;cryptant les buissons comme autant de hi&eacute;roglyphes. L&rsquo;attente se r&eacute;v&egrave;le fructueuse : deux gu&eacute;pards paressent dans les hautes herbes ; une lionne allaite son petit ; un l&eacute;opard course une oie... qui pourtant lui &eacute;chappe. 
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Orchestre de brousse 
 
Apr&egrave;s Khwai River et un nouveau saut de puce en avion, nous plongeons plus avant dans le d&eacute;troit de l&rsquo;Okavango et nous rallions&nbsp;le Belmond Eagle Lodge, la perle du groupe Belmond en Afrique. L&rsquo;arriv&eacute;e est c&eacute;l&eacute;br&eacute;e par un &eacute;l&eacute;phant qui presse son front contre&nbsp;le&nbsp;marula tree,&nbsp;arbre phare du Botswana, pour en faire choir ses baies qui donnent le premier alcool national (une mani&egrave;re de Baileys doucereux mais s&eacute;duisant). On dit d&rsquo;ailleurs que les pachydermes s&rsquo;en saoulent et titubent !&nbsp;Eagle Lodge est une sorte d&rsquo;amphith&eacute;&acirc;tre g&eacute;ant, o&ugrave; d&rsquo;exquises cabanes individuelles sont dispos&eacute;es en demi-lune, faisant face &agrave; la savane comme Adam contemplerait la Cr&eacute;ation. La nature est l&agrave;, imm&eacute;diate, offerte, comme le fruit sur l&rsquo;arbre. Pour peu, les &eacute;l&eacute;phants viennent go&ucirc;ter votre caf&eacute;, les babouins chiper vos biscuits, les buffles humer vos pantoufles, les z&egrave;bres boire &agrave; votre piscine priv&eacute;e. Et ces antilopes qui broutent, avec une &eacute;l&eacute;gance de ballerines. 
 
Ici tout c&eacute;l&egrave;bre les noces de la sauvagerie et de la civilisation. Un fantasme que l&rsquo;on n&rsquo;oserait qualifier de colonial, car ces temps sont r&eacute;volus. Mais un sens de l&rsquo;accueil, du service, et un confort r&ecirc;v&eacute; pour d&eacute;couvrir l&rsquo;&Eacute;den depuis le plus doux belv&eacute;d&egrave;re. Bien s&ucirc;r, on songe &agrave; l&rsquo;exotisme suave d&rsquo;un Pierre Beno&icirc;t, &agrave;&nbsp;L&rsquo;Enfant d&rsquo;&eacute;l&eacute;phant&nbsp;de Kipling, aux affiches de Cassandre, &agrave;&nbsp;Blake et Mortimer,&nbsp;mais Belmond ne propose pas un voyage dans le pass&eacute;, une exploration nostalgique.&nbsp;Au contraire, c&rsquo;est l&rsquo;immersion dans un pr&eacute;sent permanent : la nature brute d&rsquo;un monde inviol&eacute;. L&rsquo;Afrique, c&rsquo;est un pass&eacute; commun qui doit &ecirc;tre notre avenir. B&ecirc;tes, hommes et dieux respirent &agrave; l&rsquo;unisson pour chanter un &eacute;quilibre si t&eacute;nu qu&rsquo;il faut pr&eacute;server. La concession &eacute;tant priv&eacute;e, tout est possible : survoler la brousse en h&eacute;licopt&egrave;re, guetter les hy&egrave;nes sous la lune (charognards surnomm&eacute;s les &ldquo;chevaux des sorci&egrave;res&rdquo;), marcher dans la savane, &agrave; l&rsquo;aurore, pour scruter le r&eacute;veil des choses... Arrive le highlight du s&eacute;jour : un concert classique en pleine brousse ! Cinq musiciens du tr&egrave;s c&eacute;l&eacute;br&eacute; London Philharmonic Orchestra (lequel a enregistr&eacute;, entre autres, les B.O. de&nbsp;Lawrence d&rsquo;Arabie&nbsp;et duSeigneur des anneaux) sont venus jusqu&rsquo;au Botswana. Ces artistes sont aussi surpris qu&rsquo;&eacute;merveill&eacute;s d&rsquo;&ecirc;tre ici. Leur seule exp&eacute;rience de la musique en pleine nature se d&eacute;roule chaque &eacute;t&eacute;, dans l&rsquo;&eacute;crin si British du festival de Glyndebourne. Mais du cottage &agrave; la brousse il y a un gouffre, que ces cinq instrumentistes &agrave; vent ont franchi avec une gourmande all&eacute;gresse. Et voil&agrave; le quintette en frac, attif&eacute; comme pour la fosse, qui se pr&ecirc;te au jeu du contraste et accepte de poser devant les hippopotames. Ce soir aura lieu le concert, mais pour l&rsquo;instant ils r&eacute;p&egrave;tent face aux b&ecirc;tes, comme si l&rsquo;Arche de No&eacute; disposait d&rsquo;un orph&eacute;on. 
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Fra&icirc;che f&eacute;rocit&eacute; 
 
Effarement des animaux, qui se laissent pourtant s&eacute;duire et observent les instruments en se demandant si ceux-ci pourraient trancher ou canarder. Mais non : le basson n&rsquo;est pas un fusil et la clarinette est sans barillet. Aussi les hippos scrutent-ils les chambristes avec une circonspection courtoise, peu &agrave; peu s&eacute;duits par les notes. Apr&egrave;s tout, Camille Saint-Sa&euml;ns leur rendait hommage avec ce&nbsp;Carnaval des animaux&nbsp;qui a toujours fait les beaux soirs des m&eacute;lomanes en culottes courtes. Et lorsque les happy few de l&rsquo;Eagle Lodge l&rsquo;entendent, le soir-m&ecirc;me, sur la terrasse du bar, &agrave; l&rsquo;heure du couchant, chacun reconna&icirc;t ce classique absolu et fredonne, bat du pied, hoche du chef. Spectacle gourmand que ces musiciens jouant la musique d&rsquo;Out of Africa,&nbsp;le concerto pour clarinette de Mozart ou la superbe&nbsp;Summer Music&nbsp;de Barber, tandis que le soleil s&rsquo;ab&icirc;me dans leur dos... De ce concert on voudrait fixer chaque instant ! Le vent qui fait tourner les partitions, jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;une bonne &acirc;me se pr&eacute;cipite pour les coincer avec une pince &agrave; linge ; le hautbois qui a le soleil dans l&rsquo;&oelig;il ; ce babouin qui longe l&rsquo;orchestre, s&rsquo;&eacute;tonne, puis hausse les &eacute;paules et se r&eacute;gale d&rsquo;une bouse de buffle. Enfin ces trente &eacute;l&eacute;phants qui se d&eacute;coupent soudain dans le cr&eacute;puscule et viennent boire &agrave; la rivi&egrave;re. La vision est si belle qu&rsquo;on la croirait faite expr&egrave;s. Mais non : aucune astuce, ici. Nous ne sommes pas chez Pinder. Il s&rsquo;agit simplement de cette bouleversante syntonie des choses, qui voit l&rsquo;ou&iuml;e s&rsquo;unir &agrave; la vue pour ce qui reste le plus inoubliable des r&eacute;citals.&nbsp;&ldquo;Ce que nous demandons &agrave; l&rsquo;Afrique, &eacute;crivait encore Morand, c&rsquo;est de nous faire comprendre ce que fut le monde au temps de son innocence, de sa fra&icirc;che f&eacute;rocit&eacute;.&rdquo;&nbsp;Dont acte. 
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Carnet pratique 
 
Le groupe Belmond poss&egrave;de trois lodges au Botswana : Khwai River Lodge et Eagle Island Lodge sur l&rsquo;Okavango, et Savute Elephant Lodge dans le parc de Chobe. Il est possible de visiter les trois, qui sont des musts de confort et de raffinement. Mais s&rsquo;il vous fallait faire un choix, pr&eacute;f&eacute;rez les deux premiers, qui disposent de concessions priv&eacute;es et offrent bien plus de possibilit&eacute;s et de souplesse. Si possible, demandez les excellents services du chauffeur-guide Moses, adorable, efficace et passionnant. Belmond propose un package de six nuits, &ldquo;Botswana at its best&rdquo; (2 nuits dans chaque lodge, repas, game-drives, tour en h&eacute;lico, safari &agrave; l&rsquo;aube avec des jumelles Leica, vols int&eacute;rieurs et transferts depuis Johannesburg compris), sur une base de 6350 &euro; par personne en chambre double. 
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Vols Air France Paris-Johannesburg&nbsp;non inclus, d&egrave;s 490 &euro;&nbsp; 
Renseignez-vous en &eacute;crivant &agrave; <a href="mailto:safaris@belmond.com?subject=Demande%20de%20renseignements">safaris@belmond.com</a> ou en appelant le + 27 (0)&nbsp;21 483 1600. 
Plus d&#39;informations sur <a href="http://www.belmond.com" target="_blank">belmond.com</a>

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Au Botswana, l’étonnement est immédiat

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