Audacieuse et laborieuse, la troisi&egrave;me ville des Etats-Unis a toujours fait figure de pr&eacute;curseur en mati&egrave;re d&rsquo;urbanisme, d&rsquo;architecture et de design. Ballade enivrante entre gratte-ciel embl&eacute;matiques, street art monumental et projets futuristes.

Ambiance Pullman, style Cadillac. La Business Class du vol 986 de United Airlines vous transporte en une Am&eacute;rique de style classique, classique mais cossue. Les fauteuils lits sentent le cuir. Les h&ocirc;tesses le musc, la rose et le lilas et sont bien Made in USA, blondes color&eacute;es, promesses de bonheur des ann&eacute;es cin&eacute;, d&rsquo;avant les s&eacute;ries TV, aux petits soins&hellip; Pr&eacute;ventives.
Cela fleure bon le Midwest, sonne comme un air de country. J&rsquo;ai une petite pens&eacute;e pour Dolly. La chanteuse, point la brebis. Le Bloody Mary relev&eacute; comme il se doit arrive &agrave; point nomm&eacute;, ravive les sens, redonne de l&rsquo;esprit au voyageur.
Me voici en vol vers Chicago, la t&ecirc;te pleine de souvenirs d&rsquo;ado, Robert Stack en Eliott Ness, Al Capone versus de Niro. L&rsquo;avion glisse dans la nuit, s&rsquo;appr&ecirc;te &agrave; atterrir en ce d&eacute;but d&rsquo;apr&egrave;s midi. Au travers du hublot, les gratte-ciel se mirent en une eau aux couleurs du golfe du Mexique&nbsp;: le vert &eacute;meraude des hauts fonds, le bleut&eacute; m&eacute;tallique des ris&eacute;es.
&laquo;&nbsp;Je ne vais pas &agrave; Miami, je vais &agrave; Chicago&nbsp;! &raquo; &laquo;&nbsp;C&rsquo;est le lac Michigan&nbsp;&raquo; se moque ma voisine d&rsquo;une nuit. Une jeune femme blonde tout de noir v&ecirc;tue, de baskets en teeshirt, de teeshirt en casquette, aux allures sportives, un petit air de Cameron Diaz, endormie d&egrave;s le d&eacute;collage de Paris, qui in fine se rend compte de ma pr&eacute;sence puis boit son th&eacute;, aux fruits rouges. La vue est imprenable. Le lac Michigan est tel une mer, un oc&eacute;an d&rsquo;eau, de reflets d&rsquo;acier de soleil et de verre. Deux ou trois circonvolutions a&eacute;riennes et c&rsquo;est le tarmac. Le poste de douane passe comme une lettre &agrave; la poste. Le sh&eacute;rif y est m&ecirc;me affable. &laquo;&nbsp;Vous &ecirc;tes photographe&nbsp;? Vous allez adorer Chicago&nbsp;!&nbsp;&raquo;
La limousine qui m&rsquo;attend est noire comme un corbillard, longue, longue &agrave; s&rsquo;y perdre. Elle ralentit devant la vitrine de Tiffany&rsquo;s. Au-dessus est l&rsquo;H&ocirc;tel Peninsula qui tr&ocirc;ne parmi les palaces de Magnificent Mile, surnom de ce tron&ccedil;on de Michigan Avenue qui scinde Chicago en deux, de nord en sud.
Son hall accueillerait la cour d&rsquo;Angleterre au grand complet ou presque, certains ayant choisi la Californie apr&egrave;s un mariage princier. Quelques habitu&eacute;s y prennent le th&eacute;. S&rsquo;ensuit une suite o&ugrave; l&rsquo;on &eacute;garerait ses petits. De l&rsquo;immense baie vitr&eacute;e, je contemple une for&ecirc;t de gratte-ciels et meurs de faim.
Prendre Superior Street &agrave; droite du Peninsula, continuer sur six blocs, puis tourner &agrave; gauche sur Weels Street. Le restaurant GT Prime est l&agrave; et vaut le d&eacute;placement. Un d&eacute;cor de bois brut et d&rsquo;or et la tradition de boucherie de Chicago.
La ville n&rsquo;est-elle pas le centre n&eacute;vralgique du b&eacute;tail aux Etats-Unis&nbsp;? C&rsquo;est bon, les carnivores appr&eacute;cieront, et cool, tr&egrave;s cool. Le personnel est avenant, tout droit sorti de Fame, les filles y sont natures, la bi&egrave;re locale et l&eacute;g&egrave;re. Ambiance feutr&eacute;e. On y cause polonais et latino, lituanien et slovaque, roumain, anglais, rital et portugais, y croise le melting pot local.

Haut de forme et gants de peau
Cinq heures du mat. Aucun frisson mais l&rsquo;&oelig;il grand ouvert depuis 120 bonnes minutes. A Paris il est 11 heures. Le jour pointe enfin son nez et je sors &agrave; pied. Je veux en avoir le c&oelig;ur net du &laquo;&nbsp;Michigan Lake&nbsp;&raquo;.&nbsp;
Je remonte plein Nord au d&eacute;part de Chicago Avenue, croise deux joggeuses, un camion de d&eacute;m&eacute;nagement, une vieille dame, des concierges portant chapeaux haut de forme et gants de peau. Le vent est frais et malgr&eacute; le soleil, je me maudis d&rsquo;avoir laiss&eacute; les mitaines &agrave; l&rsquo;h&ocirc;tel. L&rsquo;eau appara&icirc;t. Un lac tel un oc&eacute;an int&eacute;rieur. Le ciel est nuageux et la surface aqueuse plaqu&eacute;e argent. Le quartier se nomme Gold Coast et les demeures anciennes sont trendy, hautes et claires. Pierres de taille et portails de fer forg&eacute;, jardins grandioses ou coquets. Plaques indiquant qui v&eacute;cut ici, ou l&agrave;. Quelques hors-bords hors de bourse passent le long d&rsquo;Oak Street Beach. Cela sent le d&eacute;but de printemps, se donne des airs de Martha&rsquo;s Vineyard, des envies de revenir en &eacute;t&eacute;. Je refais mon lacet de chaussure et une promeneuse, haute comme trois granny smith, passe au bout d&rsquo;une laisse, tir&eacute;e par un danois qui me hume sans &eacute;gards. Haleine de Baskerville. J&rsquo;en fr&eacute;mis.
Le fauve para&icirc;t cependant bien mesquin &agrave; c&ocirc;t&eacute; de Felix, le chat de fibre de verre de Maurizio Cattelan qui tr&ocirc;ne de ses plus de 6 m&egrave;tres de haut dans l&rsquo;entr&eacute;e du MCA tout proche. Je file me goinfrer d&rsquo;une tarte &agrave; la myrtille, au Marisol, tout r&eacute;cent restaurant du MCA, le regard noy&eacute; dans une splendide fresque de Chris Ofili. Les serveuses sont courtoises, tout autant que l&rsquo;ardoise.
Michigan Avenue d&eacute;roule ses gratte-ciel au fil du chemin, l&rsquo;architecture de la fin du XIX&egrave;me c&ocirc;toie des projets futuristes, pharaoniques, h&eacute;donistes, de verre, de mat&eacute;riaux nouveaux, l&eacute;gers, a&eacute;riens. Les badauds se prom&egrave;nent, t&ecirc;te en l&rsquo;air. Pass&eacute; le John Hancock Center et ses 343 m&egrave;tres, son bar du 96&egrave;me &eacute;tage et ses fen&ecirc;tres qui s&rsquo;inclinent &agrave; 45&deg; au-dessus du vide, les boutiques de luxe se succ&egrave;dent. Quelques artistes de rue tentent leur chance, d&rsquo;un coup de saxophone, d&rsquo;un num&eacute;ro de cirque urbain. Camions et voitures semblent circuler en une fluidit&eacute; certaine. La troisi&egrave;me ville des Etats Unis parait humaine, comme si, au bord des grands lacs, &agrave; l&rsquo;or&eacute;e des gigantesques plaines du Middle West, on avait pris du recul, tant par rapport &agrave; New York qu&rsquo;&agrave; Los Angeles.
L&rsquo;avenue s&rsquo;&eacute;largit, devient place &agrave; l&rsquo;approche de la Chicago River. La Tribune Tower, tour n&eacute;ogothique h&eacute;riss&eacute;e de fl&egrave;ches, abrite depuis 1926 le Chicago Tribune, d&eacute;cor possible du Metropolis de Fritz Lang. L&rsquo;ancienne jet&eacute;e, b&acirc;tie en 1916, accueille restaurants et magasins, des jardins et des mus&eacute;es, ambiance &agrave; la Gotham city. N&rsquo;y manque plus que l&rsquo;homme chauve-souris. J&rsquo;embarque sur un rafiot que je jurerais des ann&eacute;es 20 mais qui est r&eacute;cent, ayant seulement gard&eacute; ses lignes nautiques de l&rsquo;entre deux guerres. Pos&eacute; sous le Michigan Avenue Bridge, l&rsquo;esquif de quelques dizaines de m&egrave;tres fait office de moustique au milieu des monstres de verre et d&rsquo;acier qui poussent alentour, partent telle une envol&eacute;e de structures v&eacute;h&eacute;mentes &agrave; la chasse aux nuages.
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L&rsquo;&eacute;cole de Chicago
La relation passionnelle entre Chicago et l&rsquo;art de construire est n&eacute;e dans le feu. Le 8 octobre 1871, un incendie ravage la ville, en d&eacute;truit les deux tiers, cause la mort de 300 personnes, laisse 100 000 sans abris, enfante en ce d&eacute;sert apocalyptique l&rsquo;une des exp&eacute;riences architecturales les plus innovantes de l&rsquo;&eacute;poque.
Tandis que la vieille Europe s&rsquo;attelle aux chemins de fer et &agrave; la r&eacute;alisation de galeries prestigieuses, les USA travaillent sur le laminage de l&rsquo;acier, sur les diff&eacute;rentes techniques, dont entre autre l&rsquo;ascenseur, qui permettent de construire &agrave; la verticale. L&rsquo;invention du chauffage central suit. Le premier gratte-ciel sort de terre en 1884. C&rsquo;est le d&eacute;but de l&rsquo;&eacute;cole de Chicago qui avec 20 &agrave; 30 ans d&rsquo;avance pr&eacute;figure la naissance de l&rsquo;Art D&eacute;co en Europe.
Le bateau, &laquo;&nbsp;Chicago First Lady&nbsp;&raquo;, remonte la rivi&egrave;re. Le spectacle est unique. De la Fulton House &eacute;rig&eacute;e en 1898 au 150North Riverside qui d&eacute;fie les lois de la gravit&eacute;, des 90 &eacute;tages de verre de la Trump Tower, aux balcons en forme de vagues de l&rsquo;Aqua, &agrave; Lakeshore Esat, des 442 m&egrave;tres de la Willis Tower, au style Art D&eacute;co du Merchandise Mart et au minimalisme de l&rsquo;AMA Plazza, l&rsquo;ensemble architectonique est simplement &eacute;poustouflant, laisse les skylines de New York, Tokyo, Hong Kong et Dubai loin&hellip; tr&egrave;s loin derri&egrave;re&nbsp;!
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Gentryfication r&eacute;cente
L&rsquo;espace et le temps semblent ici diff&eacute;rents et je me retrouve &agrave; la rue alors que&nbsp; tombe la nuit, que tombe la pluie.
En moins d&rsquo;un quart d&rsquo;heure de Uber j&rsquo;ai l&rsquo;impression de me t&eacute;l&eacute;porter dans les ann&eacute;es 30. Le hall tout en ascenseurs du Robey est d&eacute;finitivement Art D&eacute;co. Le r&eacute;cent &eacute;tablissement, r&eacute;invent&eacute; en un b&acirc;timent class&eacute; des ann&eacute;es 20 est devenu la coqueluche h&ocirc;teli&egrave;re des quartiers nord de Chicago. Ici semble t-il bat l&rsquo;&acirc;me de la ville. Les anciens entrep&ocirc;ts sont devenus galeries ou rest&eacute;s tels quels. Les restaus chics c&ocirc;toient les vendeurs de hot dog. La gentryfication y est r&eacute;cente et le m&eacute;lange doux des genres a comme une odeur de caf&eacute; en une terrasse encombr&eacute;e.
La d&eacute;co de l&rsquo;h&ocirc;tel n&rsquo;est pas sans influences du design scandinave. Petit plus, je trouve sur ma table de chevet une paire de boules quies et de sillicone. Et oui. Le fameux Ring, m&eacute;tro a&eacute;rien de Chicago passe juste l&agrave;, &agrave; trente m&egrave;tres de mon nouveau chez moi.
Il pleut et je vois quelques hipsters, des ouvriers, descendre d&rsquo;un wagon, traverser les flaques d&rsquo;eau o&ugrave; se refl&egrave;tent n&eacute;ons rouges et lampadaires orang&eacute;s. Un Black sans &acirc;ge joue du trombone &agrave; coulisse dans un abribus.
Le Robey offre une vue &agrave; 190&deg; sur la skyline de Chicago. C&rsquo;est comme si je voyais la courbure de la terre. Une extase qui m&rsquo;ouvre l&rsquo;app&eacute;tit.
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Beatnik, 1604 West Chicago Avenue.
Le restaurant baigne dans une douce atmosph&egrave;re, une jouissive opulence, faite de lustres surr&eacute;alistes, de tables sans fin, de tissus rares, de c&eacute;ramiques. C&rsquo;est bomb&eacute; &agrave; craquer et que de bels gens, souriants.
Lizy, ma serveuse, est une parfaite r&eacute;incarnation de la Twiggy du Swinging London des sixties, avec des lunettes trop grandes, vertes, et un sourire marrant. Entre ses mains passent des cocktails extravagants et savoureux, des mezz&eacute;s color&eacute;s, mets sucr&eacute;s sal&eacute;s. Je dois de tout go&ucirc;ter me dit-elle. Le son est remarquable. Reggae, Afrobeat, Rock Sudiste, pop fran&ccedil;aise des ann&eacute;es 60 et Bossa Nova. Alors que l&rsquo;ivresse me tente, je songe &agrave; la loi de 1919 qui mit en place la prohibition, fit la fortune, tant de Capone que du p&egrave;re Kennedy. Loi vot&eacute;e pour augmenter les cadences de travail en usine. Un dernier cocktail, me propose Lizy-Twiggy pour oublier ces mauvais souvenirs. Puis&hellip; Je n&rsquo;ai pas d&ucirc; oublier mes boules quies, car j&rsquo;ai dormi tel un loir. Je n&rsquo;ai qu&rsquo;un vague souvenir de la fa&ccedil;on dont je suis rentr&eacute;, mais aucune trace migraineuse de quelque alcool frelat&eacute;.
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T&eacute;nors du street art
&nbsp;Ce matin j&rsquo;ai rendez-vous &agrave; Columbia College Chicago. Avec Neysa Page-Lieberman plus exactement. Elle est conservatrice en chef de Wabash Arts Corridor et m&rsquo;explique, emmitoufl&eacute;e comme il se doit alors que le vent n&rsquo;est que froid, ce qu&rsquo;il se passe ici. L&rsquo;id&eacute;e a &eacute;merg&eacute; en 2013. L&rsquo;universit&eacute; immergeait les &eacute;tudiants en art au travers des rues, de la 16eme &agrave; Congress Avenue, du Nord au Sud, et de Plimouth Avenue &agrave; Michigan, d&rsquo;Est en Ouest. Objectif&nbsp;? Redynamiser le quartier. L&rsquo;art s&rsquo;est attaqu&eacute; aux murs de la ville, parfois des ruines, souvent du b&eacute;ton, de la brique de construction. En 15 ans, autour de Columbia, les t&eacute;nors du street art Mondial sont venus se m&ecirc;ler, cr&eacute;er au sein du quartier et de l&rsquo;universit&eacute;.
C&rsquo;est tout simplement bluffant. Du Muddy Waters Tribute d&rsquo;Eduardo Kobra au Moose Bubblegum Bubble de C. Jacob Watts, de We own the future de Shepard Fayrey aux &oelig;uvres anonymes, Warbash Arts Corridor est l&rsquo;un des ensembles monumentaux les plus passionnants de street art au monde. Neysa Page-Lieberman l&rsquo;est tout autant. Le temps est glacial, il court et nous s&eacute;pare alors que j&rsquo;aurais tant aim&eacute; en savoir plus.
Mais voil&agrave;&hellip; L&rsquo;avion m&rsquo;attend. L&rsquo;a&eacute;roport O&rsquo;Hare qui &eacute;tait il y a encore 30 ans le plus vaste au monde doit, je l&rsquo;imagine, employer des dizaines de milliers de personnes. Pour autant, passant la douane, &agrave; une chance sur mille, je retombe sur l&rsquo;officier qui m&rsquo;avait accueilli &agrave; l&rsquo;arriv&eacute;e. - Alors? Chicago? - Chicago?&nbsp; - Oui! Chicago. Vous avez aim&eacute;&nbsp;?&nbsp; - I love Chicago&nbsp;!
Son sourire est large comme le lac Michigan et je me dis&nbsp;&laquo;&nbsp;Clairement, &agrave; Chicago, je reviendrai&nbsp;&raquo;.

Y aller&nbsp;
Lanc&eacute;e fin 2016, la nouvelle classe United Polaris est une r&eacute;invention de l'exp&eacute;rience de voyage haut de gamme internationale de United, offrant un confort et un service &eacute;lev&eacute; du salon &agrave; l'atterrissage, pour une nuit de sommeil reposante dans l'air. La premi&egrave;re phase du nouveau produit est maintenant disponible &agrave; bord et propose une exp&eacute;rience &eacute;lev&eacute;e de nourriture et de boissons en vol, une literie personnalis&eacute;e de Saks Fifth Avenue et des trousses d'agr&eacute;ment exclusives avec des produits du spa Cowshed de Soho House &amp; Co.
United Airlines assure des vols aller-retour quotidiens de Paris Charles de Gaulle &agrave; Chicago en Boeing 767-300 &agrave; partir de 939 euros pour les vols en classe Economique et de 3918 euros pour les vols en classe affaires Polaris (les deux tarifs incluent les taxes).
Pour plus d&rsquo;informations,&nbsp;<a href="http://www.united.com/">www.united.com</a>,&nbsp;par t&eacute;l. au 01 71 23 03 35, ou en agence de voyages.
&nbsp;&nbsp;
Se renseigner&nbsp;
<a href="https://www.choosechicago.com/fr1/">choosechicago.com/fr</a>&nbsp; et sur les r&eacute;seaux sociaux&nbsp;:&nbsp;Facebook&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/ChooseChicagoFR/">ChooseChicagoFR</a>&nbsp;et Instagram&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/choosechicagofr/">@choosechicagofr</a>
&nbsp;
Se loger&nbsp;
Le Peninsula Chicago C&rsquo;est sans aucun doute l&rsquo;adresse de luxe incontournable sur Michigan Avenue. L&rsquo;&eacute;quivalent de La 5&egrave;me de New York transport&eacute;e &agrave; Chicago. Le luxe ultime avec 3 restaurants, un spa de 1400 M2, une piscine dominant le skyline de Chicago&hellip; <a href="http://www.thepeninsula.grandluxuryhotels.com">www.thepeninsula.grandluxuryhotels.com</a>&nbsp;
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T&eacute;l. 01 42 86 16 00

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