Nouveaux arrivants ou talents confirmés, ces designers font la saison. Focus sur le fédérateur Guillaume Henry chez Patou, le duo connecté Arnaud Vaillant & Sébastien Meyer chez Coperni, la radicale Louise Trotter chez Lacoste, le minimal Daniel Lee chez Bottega Veneta et l’engagée Stella McCartney pour sa marque éponyme.

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La marque Jean Patou reprend vie avec la nomination du designer Guillaume Henry comme directeur artistique. Une renaissance impuls&eacute;e par LVMH.

L&rsquo;Officiel : Votre premi&egrave;re rencontre avec Jean Patou? 
Guillaume Henry :&nbsp;Cela remonte &agrave; loin ! C&rsquo;est une maison dont j&rsquo;ai entendu parler dans les ann&eacute;es 80 lorsque j&rsquo;&eacute;tais un petit gar&ccedil;on qui s&rsquo;int&eacute;ressait &agrave; la mode. Christian Lacroix &eacute;tait alors son directeur artistique et son travail m&rsquo;a &eacute;mu &agrave; un point tel que j&rsquo;ai eu envie d&rsquo;en faire mon m&eacute;tier.

Que connaissiez-vous du cr&eacute;ateur et de son histoire? 
Je n&rsquo;&eacute;tais pas tr&egrave;s cal&eacute; sur l&rsquo;histoire de Jean Patou mais j&rsquo;avais quelques connaissances et images en t&ecirc;te de son travail, avec ce c&ocirc;t&eacute; Biarritz, Deauville, son utilisation du tricot jersey mais aussi cette dimension couture, ann&eacute;es 20 et Jos&eacute;phine Baker. Cela &eacute;voque &eacute;galement tout un h&eacute;ritage autour de la marque avec des noms comme Karl Lagerfeld (1959) ou Christian Lacroix (1981) qui en ont repris la direction artistique.

Cette aventure a-t-elle chang&eacute; votre vie? 
Elle m&rsquo;a permis de repenser mon m&eacute;tier autour des notions de produit, de client, de timing, de budget. Bref, des choses raisonnables, avec toujours l&rsquo;envie de cr&eacute;er et surtout d&rsquo;habiller des gens, ce qui &eacute;tait la philosophie de Jean Patou. D&rsquo;ailleurs, la premi&egrave;re femme qui l&rsquo;a inspir&eacute; &eacute;tait sa s&oelig;ur. Et sa motivation premi&egrave;re n&rsquo;&eacute;tait pas d&rsquo;&ecirc;tre un designer concept ou extravagant mais un designer de son &eacute;poque pour les femmes qui l&rsquo;entouraient. Avec Patou, ce tr&egrave;s joli nom, j&rsquo;ai donc envie d&rsquo;habiller les gens que j&rsquo;aime.

&Agrave; l&rsquo;occasion de votre premi&egrave;re pr&eacute;sentation, vous nous avez donn&eacute; rendez-vous dans votre atelier, c&rsquo;est un lieu qui vous est cher ? 
On est dans une maison qui fonctionne &agrave; l&rsquo;ancienne, tout est fait ici dans nos ateliers. Ce n&rsquo;est pas un hasard si dans notre logo, le o, cette lettre ronde, est plus grosse que les autres. On est dans l&rsquo;union, le travail d&rsquo;&eacute;quipe, la g&eacute;n&eacute;rosit&eacute;. Ici, l&rsquo;atelier ne se trouve pas dans les combles, c&rsquo;est la premi&egrave;re pi&egrave;ce que l&rsquo;on traverse. Il est sur une rue passante sur l&rsquo;&icirc;le de la Cit&eacute;. Ni rive gauche ni rive droite. Patou n&rsquo;est ni bourgeoise ni urbaine, on veut proposer une vraie mixit&eacute; &agrave; une personne qui n&rsquo;a pas toujours les moyens du luxe mais qui a le go&ucirc;t des belles choses.

Parlez-nous de votre collection printemps-&eacute;t&eacute; 2020... 
Auparavent je travaillais mes collections comme des histoires, elles auraient pu commencer par &ldquo;Il &eacute;tait une fois&rdquo;, mais je ne suis plus du tout l&agrave;-dedans. Je suis dans une d&eacute;marche de garde-robe singuli&egrave;re. Patou est une marque complice, qui porte des r&eacute;f&eacute;rences joyeuses, l&eacute;g&egrave;res, sympathiques. J&rsquo;aime cette notion de sympathie. Dans cette collection, il y a une dimension positive, c&rsquo;est important dans une p&eacute;riode o&ugrave; tout est tr&egrave;s apocalyptique. Cette garde-robe est &agrave; l&rsquo;image de celle de mes plus proches amies, qui ont des v&ecirc;tements complices qu&rsquo;elles vont porter pendant quinze ans et quelques pi&egrave;ces tr&egrave;s &eacute;dit&eacute;es pour des moments plus exceptionnels.

Quelques mots sur votre collection hiver 2020? 
Elle sera caniculaire!

Coperni
selon Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer

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Depuis leur d&eacute;part de la maison Courr&egrave;ges, nous n&rsquo;attendions qu&rsquo;une chose : leur come-back. Chose faite en f&eacute;vrier 2019. L&rsquo;occasion de parler mode, digital et communaut&eacute;.

L&rsquo;Officiel : Apr&egrave;s le lancement de votre marque Coperni en 2013 (quatre collections jusqu&rsquo;en 2015) et sept collections chez Courr&egrave;ges, vous avez relanc&eacute; votre marque l&rsquo;an dernier. Quelles &eacute;taient les conditions de ce come-back? 
Arnaud Vaillant et S&eacute;bastien Meyer :&nbsp;Prendre du plaisir, parler &agrave; notre public. Nous avons relanc&eacute; Coperni de mani&egrave;re tr&egrave;s naturelle &ndash; mais avec plus d&rsquo;exp&eacute;rience, donc moins de stress, et surtout dans le but de cr&eacute;er des produits justes et d&eacute;sirables. Le prix est notre combat quotidien. Nous voulons nous ancrer dans la r&eacute;alit&eacute; avec des pi&egrave;ces &agrave; des prix abordables et habiller celles et ceux qui nous entourent. Nous avons aussi ax&eacute; notre retour autour de projets digitaux pour &ecirc;tre en contact direct avec nos clients et leur donner du pouvoir gr&acirc;ce &agrave; l&rsquo;interactivit&eacute;.

Coperni s&rsquo;est rapproch&eacute;e du digital avec @copernize_ your_life et, plus r&eacute;cemment, &agrave; l&rsquo;occasion de la projection d&rsquo;un court-m&eacute;trage chez Apple pour le printemps-&eacute;t&eacute; 2020. Coperni est-elle une marque connect&eacute;e? 
Nous r&ecirc;vons que Coperni soit la marque la plus connect&eacute;e possible! Nous sommes passionn&eacute;s de technologie et c&rsquo;est &agrave; nous de proposer de nouvelles solutions. Le format du d&eacute;fil&eacute; a &eacute;t&eacute; invent&eacute; il y a plus de 150 ans par Charles Frederick Worth... et depuis, plus rien. Avec les outils dont nous disposons, nous devrions &ecirc;tre en mesure de cr&eacute;er plus de connexions et d&rsquo;interactions. &ldquo;Copernize your life&rdquo; est une aventure interactive sur Instagram destin&eacute;e &agrave; accompagner le retour de la marque et &ldquo;Coperni Arcade&rdquo;,&nbsp;plus r&eacute;cent, se focalise sur les questions d&rsquo;interactivit&eacute; avec le consommateur et d&rsquo;amusement. Peut-&ecirc;tre que, cr&eacute;er une connexion en 2019, c&rsquo;est communiquer du plaisir ?

En deux saisons, vous avez propos&eacute; une garde-robe intelligente, qui mixe les codes couture, sixties et minimalistes 90s. Votre ADN? 
L&rsquo;id&eacute;e du total look nous d&eacute;pla&icirc;t depuis toujours car elle emprisonne. Notre cliente doit se sentir libre de mixer une pi&egrave;ce Coperni avec d&rsquo;autres qui lui sont ch&egrave;res. Nous voulons des mod&egrave;les qui durent et ne sont pas associ&eacute;s fortement &agrave; une saison.

&Agrave; quoi reconna&icirc;t-on une pi&egrave;ce Coperni? Son effet trompe-l&rsquo;&oelig;il? Une forme num&eacute;rique (sacs Swipe et Wifi)? Le code QR des v&ecirc;tements pour en identifier ses mati&egrave;res? 
Une pi&egrave;ce Coperni doit r&eacute;pondre &agrave; plusieurs crit&egrave;res. Une simplicit&eacute; de coupe, une id&eacute;e de mouvement, un d&eacute;tail nouveau et une inspiration en g&eacute;n&eacute;ral issue du design ou de la technologie.

Avec qui travaille Coperni aujourd&rsquo;hui? Qui fait quoi? 
Nous travaillons ensemble sur tous les aspects de l&rsquo;entreprise. M&ecirc;me si nos r&ocirc;les sont tr&egrave;s s&eacute;par&eacute;s, Arnaud s&rsquo;occupe du business. Je me charge de toute la cr&eacute;ation.

Entre la tra&ccedil;abilit&eacute; requise, le pouvoir des influenceuses, la vague sportswear... quel est votre cahier des charges? 
Nous menons deux combats : l&rsquo;innovation (du digital au durable) et le chic. Le mot &ldquo;techno-chic&rdquo; est le titre de notre cahier des charges.

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Telle une tornade, la designer Louise Trotter, nouvelle venue chez Lacoste, ass&egrave;ne sa vision radicale, androgyne et pointue au crocodile. R&eacute;sultat ? Les fans comme les professionnels en redemandent.

Une femme &agrave; la direction artistique de la maison Lacoste, jusque-l&agrave; emmen&eacute;e par des hommes (Christophe Lemaire, Felipe Oliveira Baptista), c&rsquo;est une excellente nouvelle, un choix pertinent. M&ecirc;me si pour Louise Trotter la question de genre n&rsquo;est pas l&rsquo;essentiel et qu&rsquo;elle ne fait pas un tabou de la diff&eacute;rence homme-femme. Ses deux pr&eacute;d&eacute;cesseurs avaient, en leur temps, et chacun &agrave; sa mani&egrave;re, &eacute;crit de jolies histoires.&nbsp;Il fallait une personnalit&eacute; talentueuse et &agrave; l&rsquo;identit&eacute; de mode &eacute;vidente pour prendre le relai. C&rsquo;est chose faite. Louise Trotter, arriv&eacute;e en octobre 2018, compte deux collections a son actif.

Lorsqu&rsquo;elle officiait chez Joseph, on avait senti la radicalit&eacute; de la styliste britannique, ses silhouettes sans concession, ultra-pr&eacute;cises, subtilement &eacute;l&eacute;gantes et d&eacute;contract&eacute;es. Elle y est rest&eacute;e neuf ans, et a su emmener la marque dans un monde minimal, puissant et po&eacute;tique. &Agrave; la fois tr&egrave;s portable et presque intemporel. Des qualit&eacute;s qu&rsquo;il faut poss&eacute;der aujourd&rsquo;hui dans ce monde de la mode un peu schizophr&egrave;ne. On sait d&rsquo;elle qu&rsquo;elle est n&eacute;e dans les ann&eacute;es 70 dans le nord de l&rsquo;Angleterre, que sa grand-m&egrave;re &eacute;tait couturi&egrave;re, qu&rsquo;elle est dipl&ocirc;m&eacute;e en design mode de l&rsquo;universit&eacute; de Newcastle upon Tyne. Elle v&eacute;n&egrave;re Junya Watanabe, Rei Kawakubo, Comme des Gar&ccedil;ons. Elle a fait ses classes chez Whistles, Calvin Klein, Gap et Tommy Hilfiger. Des enseignes qui lui ont permis de construire et d&rsquo;affiner son identit&eacute; et sa signature stylistique. Pour apprivoiser le c&eacute;l&egrave;bre crocodile, la Britannique aux dents&nbsp;du bonheur et &agrave; la r&eacute;putation low profile, peaufine son approche radicale, joue sur l&rsquo;androgynie, les codes du streetwear et du sport pur. Et elle semble savoir la chance qu&rsquo;elle a de pouvoir s&rsquo;amuser avec un h&eacute;ritage aussi puissant. Cette maman de trois enfants jongle entre travail assidu&nbsp;&ndash; une qualit&eacute; qu&rsquo;elle a h&eacute;rit&eacute;e de ses parents &ndash; et t&eacute;nacit&eacute; &agrave; toute &eacute;preuve. La voici d&eacute;sormais entour&eacute;e d&rsquo;une quarantaine de designers, une &eacute;quipe qu&rsquo;elle aime nourrir de r&eacute;f&eacute;rences visuelles mais aussi sonores. En plus de superviser les collections, elle est aussi charg&eacute;e de contr&ocirc;ler l&rsquo;image de l&rsquo;animal f&eacute;tiche, superstar dans l&rsquo;imaginaire fran&ccedil;ais et international.

D&rsquo;embl&eacute;e, Louise Trotter a puis&eacute; dans le vaste patrimoine des ic&ocirc;nes nextdoor de la marque. Sa premi&egrave;re collection a combin&eacute; unisexe, athleisure et minimalisme, poursuivant cette image BCBG et sportive qui s&eacute;duit les fans de la marque.&nbsp;Avec cette deuxi&egrave;me collection printemps-&eacute;t&eacute;, elle r&eacute;it&egrave;re la performance et nous bluffe. Miss Trotter revisite les classiques du tennis et du golf : coupes franches, proportions l&eacute;g&egrave;res, mati&egrave;res somptueuses, d&eacute;tails de cuir et de tricot twist&eacute;s, volumes parfaitement ma&icirc;tris&eacute;s... Le logo, quant &agrave; lui, s&rsquo;imprime style Art d&eacute;co et rencontre le monogramme L. Quant au crocodile de Robert Georges dessin&eacute; en 1926, il se renouvelle sur des poches plaqu&eacute;es ou sur des mocassins. Louise Trotter insuffle un esprit radicalement contemporain &agrave; l&rsquo;h&eacute;ritage Lacoste, jouant sur le contraste, l&rsquo;humour et la fid&eacute;lit&eacute; &agrave; une garde-robe qui met du chic et de l&rsquo;&eacute;l&eacute;gance dans les habits du quotidien.

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En deux collections, le nouveau designer de la maison Bottega Veneta, Daniel Lee, est devenu son h&eacute;ros incontest&eacute; et incontestable.

Inconnu du grand public jusqu&rsquo;&agrave; sa nomination en juin 2018,&nbsp;le nouveau designer de Bottega Veneta ne l&rsquo;&eacute;tait pas davantage des plus grandes maisons. Pourtant, ce jeune Anglais, n&eacute; &agrave; Bradford dans le Yorkshire, a &eacute;tudi&eacute; &agrave; la fameuse Central&nbsp;St Martins (promotion 2011) comme tout designer britannique qui se respecte, et dispose d&rsquo;un CV impressionnant &agrave; seulement 33 ans. Sur ce dernier s&rsquo;y succ&egrave;dent Martin Margiela, Balenciaga au c&ocirc;t&eacute; de Nicolas Ghesqui&egrave;re et surtout Phoebe Philo chez C&eacute;line (de 2012 &agrave; 2018) dont il fut le directeur du pr&ecirc;t-&agrave;-porter.

D&egrave;s sa premi&egrave;re collection &ndash; dat&eacute;e prefall &ndash; chez Bottega Veneta, Daniel Lee donne toute la mesure de son talent. Il y raconte sa garde-robe id&eacute;ale &agrave; travers une mode stricte sans &ecirc;tre aust&egrave;re, qui incarne l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;une f&eacute;minit&eacute; assum&eacute;e. Il poursuit sur sa lanc&eacute;e lors d&rsquo;un premier d&eacute;fil&eacute; automne-hiver 2019-20 dans lequel il met en avant l&rsquo;ADN de la marque italienne, avec bien &eacute;videment le c&eacute;l&egrave;bre cuir au tissage intrecciato, qu&rsquo;il a revisit&eacute; en format oversized. La femme Bottega s&rsquo;y montre conqu&eacute;rante, v&ecirc;tue de combinaisons de cuir, de jupes trap&egrave;zes et d&rsquo;encolures bascul&eacute;es, le tout accessoiris&eacute; du sac The Sponge Pouch, l&rsquo;embl&eacute;matique pochette de Bottega Veneta, et de bottes motardes aux semelles &agrave; plates-formes d&eacute;mesur&eacute;es. Chez Daniel Lee, les accessoires ne sont jamais uniquement des accessoires. Ils fusionnent avec la silhouette, imposant un tout coh&eacute;rent. 
&Agrave; peine montr&eacute;s, ils sont sold out. Souvenez-vous, l&rsquo;&eacute;t&eacute; dernier, des fameuses sandales nou&eacute;es aux chevilles &agrave; semelles carr&eacute;es&nbsp;vues sur les Instagram de Rihanna (qui en poss&egrave;de pas loin d&rsquo;une douzaine de paires) et de Rosie Huntington-Whiteley, qui affiche pas moins de 39 posts sur le sujet. Et ceci sans parler de la liste d&rsquo;attente pour les mules BV Lido.

Daniel Lee transforme donc tout ce qu&rsquo;il touche en succ&egrave;s et continue avec sa collection printemps-&eacute;t&eacute; 2020, une ode au minimalisme avec une multitude de robes en maille c&ocirc;tel&eacute;e pr&egrave;s du corps aux d&eacute;coupes asym&eacute;triques ou graphiques, des trenchs en cuir XXL mais surtout le nouveau it-bag de la saison :&nbsp;le Hobo Intrecciato Oversized, une pure beaut&eacute;. Sans m&ecirc;me &eacute;voquer les tr&egrave;s d&eacute;sirables mules de cette collection...

Des inspirations de Danie Lee, on conna&icirc;t certaines grandes lignes, telle l&rsquo;Italie et sa culture, son sens de la famille et l&rsquo;importance du cin&eacute;ma. Mais aussi l&rsquo;id&eacute;e de la sensualit&eacute; et une vision large de la beaut&eacute;. Lorsque Daniel fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; des personnalit&eacute;s, il &eacute;voque Monica Vitti, PJ Harvey, Stefano Pilati ou Gianni Agnelli. Et de nombreux artistes tels qu&rsquo;Irving Penn, Helmut Newton, Rachel Whiteread, et plus particuli&egrave;rement Ellsworth Kelly, peintre et sculpteur am&eacute;ricain dont les &oelig;uvres sont apparent&eacute;es aux courants du Color Field painting et au minimalisme.

C&rsquo;est donc en moins d&rsquo;un an que Daniel Lee chez Bottega Veneta est devenu l&rsquo;un des designers les plus influents du monde de la mode, affichant pas moins de quatre r&eacute;compenses remport&eacute;es aux Bristish Fashion Awards en tant que Cr&eacute;ateur de l&rsquo;ann&eacute;e, Cr&eacute;ateur britannique de l&rsquo;ann&eacute;e - V&ecirc;tements femmes, Cr&eacute;ateur d&rsquo;accessoires de l&rsquo;ann&eacute;e et Marque de l&rsquo;ann&eacute;e. Un succ&egrave;s &agrave; couper le souffle.

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En mati&egrave;re de mode &eacute;quitable, la cr&eacute;atrice ne l&acirc;che rien. Elle fait briller sur les podiums, et depuis le lancement de sa griffe &eacute;ponyme en 2001, une approche contemporaine, glamour et &eacute;thique du tailoring, soucieuse du monde et des &ecirc;tres qui le peuplent.

N&eacute;e en Angleterre en 1971, Stella McCartney est inscrite avec ses deux s&oelig;urs et son fr&egrave;re &agrave; l&rsquo;&eacute;cole publique dans le Sussex. Elle grandit dans une ferme plut&ocirc;t modeste, sans doute pour &ecirc;tre prot&eacute;g&eacute;e du star system et des turbulences du Swinging London dont font partie ses parents. Malgr&eacute; cela, les chats&nbsp;ne faisant pas des chiens, la jeune fille est tr&egrave;s vite attir&eacute;e par&nbsp;la mode et le stylisme. Dipl&ocirc;m&eacute;e du St Martins College of&nbsp;Art &amp; Design, son d&eacute;fil&eacute; de fin d&rsquo;&eacute;tudes ressemble &agrave; un happening rock&rsquo;n&rsquo;roll. Son p&egrave;re signe la bande-son, et les supermod&egrave;les de l&rsquo;&eacute;poque, Naomi Campbell, Yasmine Le Bon et Kate Moss &ndash; ses copines &ndash; composent un casting cinq &eacute;toiles. En 1997, &agrave; 26 ans, elle est nomm&eacute;e directrice artistique chez Chlo&eacute;, succ&eacute;dant &agrave; Karl Lagerfeld. Elle y reste quatre ans, y rencontre Alasdhair Willis, qui devient son mari. Puis elle se lance et cr&eacute;e sa marque avec le soutien de Kering. L&rsquo;union durera dix-sept ans. En juillet dernier elle annonce rejoindre l&rsquo;&eacute;curie LVMH pour booster la strat&eacute;gie de d&eacute;veloppement durable au sein de sa marque et des labels du groupe et ouvre une boutique &agrave; Londres qu&rsquo;elle pr&eacute;sente comme la plus durable de la ville. Elle r&eacute;affirme ses convictions pour une mode toujours plus responsable. Vegan comme sa m&egrave;re, la moiti&eacute; de ses collections est &eacute;co-responsable (coton organique, alpaga, polyester recycl&eacute;...) et surtout sans cuir ni fourrure. Sa marque green s&rsquo;&eacute;tend &agrave; la mode enfant depuis 2010, &agrave; la parfumerie&nbsp;avec deux parfums, &agrave; la cosm&eacute;tique avec la ligne Care (con&ccedil;ue sans paraben, conservateur et silicone), &agrave; la mode homme depuis 2017, mais aussi &agrave; de nombreuses collaborations, notamment avec Adidas. Ultra-inspirante, Stella McCartney est devenue chef de file d&rsquo;un luxe &eacute;thique, montre que mode clean et business sont tout &agrave; fait compatibles.&nbsp;&ldquo;Chaque jour nous d&eacute;fions l&rsquo;industrie de la mode pour nous am&eacute;liorer, questionnons&nbsp;le statu quo et provoquons le changement&rdquo;, raconte-t-elle. 
Sa collection printemps-&eacute;t&eacute; &agrave; 75 % &eacute;co-friendly (&ldquo;la collection la plus &eacute;co-responsable que nous ayons jamais imagin&eacute;e&rdquo;) convoque les amoureux de la nature : lignes sexy, volumes l&eacute;gers, robes bains de soleil en coton organique, coupe-vent en nylon r&eacute;g&eacute;n&eacute;r&eacute;, souliers &agrave; talons en bois issus d&rsquo;une agriculture durable, tailleurs en drap de laine tra&ccedil;able... Comment faire de la mode un terrain de jeu d&eacute;sirable et engag&eacute;? Stella McCartney semble avoir trouv&eacute; la r&eacute;ponse.

5 designers dont tout le monde parle cette saison

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