Patrick Remy célèbre l'Antiglossy

Il semble que la photographie de mode ait une obsession sans fin pour Instagram ces derniers temps, mais Patrick Remy n'est pas tout à fait de ce bord. S'il aime les nouvelles voix et les nouvelles expériences qui se font sur le terrain, l'auteur et directeur artistique s'inquiète du fait que la plate-forme de médias sociaux amène les téléspectateurs à rater des détails essentiels. L'homme préfère examiner le pouvoir d'une photo suspendue au mur.

Peut-être que son nouveau livre Antiglossy: Fashion Photography Now, qui présente le travail de 30 photographes contemporains défiant le récit glamour traditionnel, convaincra les lecteurs de ralentir à nouveau lorsqu'ils visionnent une image de mode. En regardant la liste des créateurs, on remarquera d’abord des grands de l'industrie comme Juergen Teller, qui semble avoir travaillé avec toutes les marques et célébrités en vogue, Glen Luchford, AKA le grand nom qui a récemment photographié Harry Styles avec des bébés animaux pour Gucci, et Ruth Hogben, la réalisatrice de SHOWstudio qui a souvent collaboré avec Lady Gaga. Mais il y a aussi des noms extérieurs dans cette sélection, comme Todd Hido, qui a utilisé son expérience dans les paysages pour créer une série étrangement chic de modèles dans et autour des motels, et Joanna Piotrowska, qui capture des modèles dans des poses architecturales en noir et blanc.

"J'aime l'idée que ces photographes imposent leur perspective à la mode", dit Remy à propos de ce qu'il aime dans le travail de ces créatifs. "Je pense que c'est une nouvelle façon de montrer la mode, car tous ces photographes ont l'esprit ouvert."

Le domaine de la photographie de mode étant aujourd'hui si diversifié, il n'est plus facile de définir les tendances ni de déterminer clairement comment réussir, mais c'est exactement ce que Remy souhaite célébrer. Après plus de deux décennies dans la création de livres sur la photographie de mode, il aime la polyvalence des appareils photo modernes et la manière dont les créatifs d'aujourd'hui repoussent les limites plutôt que de faire des références. Au-delà des différences stylistiques, le bassin actuel de photographes est plus représentatif de nombreux pays et des jeunes générations, et les femmes ont enfin une meilleure chance de briller après les effets du mouvement #MeToo.

"Au final, la photographie est plus respectueuse des modèles et l'aspect sexuel est moins grand qu'il y a une dizaine d'années", explique Remy, expliquant comment le domaine a changé. "Je pense que nous venons de voir le début de #MeToo et que cela continuera à changer dans les années à venir."

Qu'il s'agisse d'une couverture de Charlie Engman remplie de chats et mettant en vedette Chloë Sevigny, ou de superbes portraits de Kaia Gerber par Charlotte Wales, Antiglossy capture véritablement la voix d'une époque qui bouge rapidement. Rémy s'est entretenu avec L'Officiel USA pour mieux comprendre ce qui fait une bonne photo de mode aujourd'hui, de la priorité aux images, à l'importance d'une bonne équipe à la nécessité d'évoluer.

Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt à explorer la nouvelle vague de photographie de mode à travers ce livre ?

Mon premier livre sur la photographie de mode date de 1996, il y a longtemps. Cela s'appelait Fashion Images. Et de temps en temps, je revisite le concept d’exploration de la photographie de mode. Mon dernier livre sur le sujet, The Art of Fashion Photography, datait d'environ cinq ans. Je pense que la photographie de mode est très éphémère. Vous jetez des magazines : après un mois, il va directement à la corbeille. Mon idée est de mettre à jour, de donner une autre dimension à l’image dans un livre. Dans un livre, c'est complètement différent d'un magazine et l'idée est simplement de regarder l'image. Il n'y a pas de légende et nous ne pensons plus à la robe, à la publicité ni à quoi que ce soit d'autre. L'accent est vraiment mis sur l'image. Et au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis la sortie de ce livre, je pense que la photographie de mode passe très vite à l’heure actuelle, et l’idée est de demander : "Qu'est-ce que la photographie de mode ?". Mais vous savez, un livre comme celui-ci est toujours un projet long. Je l'ai commencé il y a trois ans.

Quelles sont les principales tendances que vous avez remarquées lors de la rédaction de ce livre?

Je pense que trop de choses se passent dans la photographie pour choisir quelques tendances globales. Maintenant, lorsque vous êtes photographe, vous pouvez prendre une photo ou un film avec le même appareil photo. Un film, une vidéo ou quelque chose pour Instagram. Et je pense que tous les photographes élargissent leur univers. L'univers des photographes va dans toutes les directions. Mais maintenant, quand vous parcourez le livre, il y a vraiment deux tendances. Un : c'est de retour au cinéma, loin du numérique, de retour en argentique. Et je pense qu'une grande partie des photographes de mode travaillent maintenant avec le film parce que la lumière est différente, les couleurs sont différentes. De l'autre côté des tendances, il y a une poussée de la frontière de l'image numérique.

Comment pensez-vous que l'esthétique de ces nouveaux photographes s'harmonise avec la scène de la mode actuelle ?

Les photographes sont généralement dans leur propre monde, et je pense qu'en grande partie les vêtements ne sont pas si importants. C'est ce que j'aime dans la photographie de mode. Tout d'abord, vous voulez être photographe et vous faites des images. Mais avec la photographie de mode, l’idée est très simple. C'est pour tirer des vêtements pour un magazine. Mais votre public le plus important est constitué des personnes qui assistent à vos expositions. Et en grande partie, à l'exception de certains photographes de la dernière génération, comme Steven Meisel et Mario Testino, qui vivent vraiment pour la mode et les vêtements, toute cette nouvelle génération travaille d'abord pour l'image, puis pour les vêtements.

Les publications et les marques mettent de plus en plus l'accent sur le contenu numérique. Comment pensez-vous que cela a eu un impact sur la manière dont les photographes de mode abordent leur travail ?

C'est la même caméra qui capture deux types d'images. Mais à la fin, les deux rendent la même chose. Lorsque vous tirez pour Instagram, au début, vous avez une image. Et c'est toujours la même chose. Une image, avec ou sans mouvement, c'est toujours une image. Et mon idée pour ce livre est de prendre cette image du contexte, qui peut être Instagram, une vidéo, Facebook ou un magazine, et de trouver quelque chose qui aurait une belle apparence sur un mur. Hors contexte du magazine ou du support numérique, vous pouvez uniquement placer la photo au mur, comme dans un musée, et déterminer si elle fonctionne ou non. C'est mon point de vue.

Dans le flux constant d'images que nous avons aujourd'hui avec Internet et les flux Instagram, qu'est-ce qui distingue une photo de mode ?

Si vous regardez Instagram, vous regardez une image pendant peut-être cinq à dix secondes, pas plus. Et je ne suis pas sûr que cela vous permette de tout comprendre. Vous avez oublié l'image, vous avez oublié certains détails. Et cela fait partie des raisons pour lesquelles je préfère travailler avec des magazines. Quand je commence à travailler, je feuillette des magazines. Parce que je pense que pour tous ces photographes, à travers toutes ces générations, les images sont les premières. L'image commence dans le magazine, est imprimée, et après, elle devient un GIF, une vidéo, blah blah blah, et quelque chose pour Instagram. Mais si vous ne tirez que pour Instagram, c'est tellement bon marché. Une chose qui est très importante dans la photographie de mode : ce n’est pas seulement un photographe dont il s'agit, c'est le travail de l'équipe. Si l'équipe est mauvaise, votre photo sera mauvaise. Il s’agit du photographe, du style, du modèle, du coiffeur, de tout. C'est le travail du groupe. Et pour Instagram, vous n'avez pas de budget, vous n'avez rien de tout cela et vous risquez de vous retrouver avec une image bon marché. Et pour moi, ce n'est pas la photographie de mode. C'est ce que les gens veulent, mais pas vraiment la photographie de mode.
 

Les photos de votre livre rompent avec le glamour de la photographie traditionnelle, mais elles sont loin d’être minimalistes. Au lieu de cela, ils trouvent de nouveaux types d'esthétique. Quel genre d'impact pensez-vous que cela a ?

Quelques photographes de ce livre ne travaillent pas principalement dans la mode. Parfois, vous verrez des photographes de renom dans les galeries, qui veulent repousser les limites de leur travail et utiliser le code de la photo de mode pour eux. Il y a environ 20 ans, nous avons demandé à Valérie Belin de réaliser un shooting pour L'Officiel Paris. C'était si beau et tout le monde disait : "Qui est ce photographe ?". C'était génial parce qu'elle est très ouverte d'esprit face aux vêtements et qu'elle a mis sa vision au service de la photographie de mode. Tout cela est très intéressant, car si vous êtes complètement plongé dans la photographie de mode, vous n'êtes pas ouvert d'esprit et vous ne pouvez rester dans le secteur plus de cinq ou six ans.

Dans votre introduction, vous mentionnez l'évolution de la représentation des femmes avec ce nouveau style de photographie. Le mouvement #MeToo existe depuis plus d'un an maintenant, quels sont les changements les plus importants que vous ayez vus dans cette représentation ?

Ce qui est intéressant avec #MeToo, c’est qu’un groupe de grands photographes sont licenciés de magazines, c’est pourquoi maintenant, il est plus ouvert aux jeunes générations. Sans #MeToo, les jeunes photographes attendraient beaucoup plus longtemps avant de se faire une place dans les magazines. Lorsque vous congédiez des gens et que tout le monde connaissait leur nom, cela ouvre la porte aux nouvelles générations. De plus, le champ est plus ouvert aux femmes photographes. J'ai toujours dit que quand je fais un livre, je me fiche de savoir si c'est une femme ou un homme. La chose la plus importante pour moi est la photo. Mais j’ai changé d’avis pour la photographie de mode car la façon dont les photographes et les photographes femmes montrent des vêtements et des modèles est différente. Les photographes femmes évitent généralement une vision sexuelle objectivante de la femme. Elles doivent se battre pour occuper une place de choix dans la société de la photographie et ont une vision profonde et forte, différente de celle de certains hommes. Au final, la photographie est plus respectueuse des modèles et l’aspect sexuel est moindre qu’il ya une dizaine d’années. C'est très intéressant et plus ouvert d'esprit. Je pense que nous venons de voir le début de #MeToo et que cela continuera à changer dans les années à venir.

Pouvez-vous parler de certains projets de ce livre que vous avez trouvés particulièrement frappants ?

Ce n'est pas facile à dire. J'aime Thomas Hauser, qui a la quarantaine et est basé à Berlin. Au début, il était peintre, mais il a commencé à photographier des modèles dans un studio très bon marché avec une chaise bon marché. C'était très démodé de photographier en studio, mais le travail qui en sortait était très fort. Je l'ai publié il y a quatre ans dans un livre intitulé Désir sur l'érotisme et, à partir de là, tout le monde a aimé son point de vue. Il a commencé à travailler pour McQueen et de grands magazines. Il n'utilise généralement pas de styliste. C'est juste lui devant le mannequin, et parfois il se filme lui-même. D'un autre point de vue, Maurits Sillem, un jeune photographe londonien. Il essaie de repousser les limites du numérique et de la reproduction d'images, et a développé un style unique.

Le livre contient une série de photos de Chloë Sevigny que Charlie Engman a prises, y compris en couverture. Selon vous, en quoi la réputation et l'esthétique de Sevigny contribuent-elles au concept Antiglossy ?

Le vrai monde de la photographie de mode entoure les photos, les acteurs et les images en mouvement. Et Chloë Sevigny est une idole de la génération du millénaire. Elle peut être dure, intelligente, et elle est à la mode. Elle peut ajouter beaucoup à la photographie de mode. Et elle est gentille. Et j'aime la photo, mais elle est tellement kitsch.

Qu'espérez-vous voir évoluer dans la photographie de mode ?

Je pense que vous devez attendre le prochain livre ! J'ai commencé à collectionner beaucoup de magazines. J'ai rencontré d'excellents photographes. Depuis que j'ai terminé Antiglossy il y a un an, j'ai trouvé une nouvelle génération qui vient de partout. Je pense qu'une grande partie des photographies de ce livre proviennent du Royaume-Uni et des États-Unis. Il y a également quelques photographes néerlandais et allemands, mais une nouvelle vague vient d'Italie, d'Ukraine et d'Afrique du Sud. C'est plus ouvert et ils ont toujours cessé de faire des références. Avant, dans les années 90 ou il y a 10 ans peut-être, il y avait toujours une référence aux grands maîtres de la photographie de mode : Irving Penn, Guy Bourdin. Maintenant, il n'y a rien de tout cela. Les références proviennent davantage de différents domaines. Ce peut être un film ou juste des détails de la vie quotidienne. C'est très intéressant.

Avez-vous des projets à venir dont vous voudriez parler?

Je viens de terminer un livre pour la série Fashion Eye de Louis Vuitton, qui traite de Slim Aarons et de la Côte d'Azur. Je me sens vraiment bien à ce sujet. Il sort en juin.