Qui portait quoi hier soir à Cannes ?

Tout droit sortis d'un tube de Bowie époque Ziggy Stardust, les modèles qui faisaient claquer le talon de leurs boots sur le carrelage du Lycée Camille See assumaient leur androgynie chez Wooyoungmi. Ici, des chemises à col pelle-à-tarte en popeline rayée, nylon, là, des jeans et pantalons en cuir taille haute, ceinturés. On y apercevait même une combinaison parme en lurex, histoire de justifier la bande son entêtante. Fidèle à l'époque mais contemporaine, ladite collection offre une réflexion imagée et désirable sur le mélange des genres, qui semble monopoliser les podiums parisiens.

Une fable Navajo en plein coeur de la ville, pimpée de références sportswear : Chitose Abe joue la carte du mélange des genres pour l'été prochain. Les Prince de Galles se font sauvages, les nylons deviennent armure, les volumes sont fluides, ouverts au vent, comme de longues capes d'une tribu lointaine mais ultra-branchée. Un portrait hybride d'une nouvelle génération affranchie. Et libre.

Un vestiaire conçu comme pour un adolescent un brin rebelle, "too cool for school", mais qui sait exactement ce dont il a besoin pour parader en ville. Délaissant pour cette saison sa vision estivale du nouveau tailoring, Mathieu de Ménonville se penche sur la question du jeune parisien en quête d'identité : pensé de manière intelligente, le dresscode oscille entre silhouettes lycéennes, où le jean se porte étriqué, les pins s'accumulent sur les blousons et les couleurs naïves orchestrent une réinterprétation textile d'un été passé à la Grande Motte. L'art et la manière de s'écarter du fil rouge sans bifurquer dans une mauvaise direction.

Définie comme une réinterprétation de l'essence même du vêtement, la collection printemps-été 19 d'Acne Studios analyse la fonctionnalité et les version hybrides de la pièce textile. Les détails, subtils, emmènent les silhouettes sur un terrain d'expérimentation, tandis que les coupes, volumes, plus classiques, justifient l'appartenance de la maison suédoise au Panthéon des institutions mode.

Adaptée au travail de l'un des plus grands designers du XXe siècle, Verner Panton, le printemps-été 2019 swing un doux air de yéyé chez Dries Van Noten. La sophistication des couleurs et motifs se confronte à la radicalité des coupes, issues du workwear et d'un soft-tailoring aux volumes ajustés. En découle une élégance feutrée, subtile, qui compose une nouvelle partition ouatée au sein de l'univers unique du génie belge.

Pour son premier défilé en tant que directeur artistique de l'homme Dior, Kim Jones change radicalement de cap. Solaire, fluide, l'invétéré party raver se transforme en un hédoniste sensible, qui s'approprie les codes couture de la maison du 30 avenue Montaigne. Les jacquards tutoient les mousselines, les draps de laine ivoire flottent sur des popelines rayées, l'iconographie florale se pose délicatement sur vestes, manteaux et pantalons à la coupe impeccablement pensée par les ateliers. Par moments, le "dark" refait surface, mais dans sa version la plus douce. Un brief céleste mais complètement cohérent, qui amorce le futur de l'homme Dior tout en respectant son passé.

Grand maître de la silhouette hybride, Juun J prend cette saison un tournant plus tech et pimpe ses trench, manteaux, parkas et treillis de détails en nylon. Ainsi, on porte l'imperméable classique sous une immense parka en PVC fumé, le costume en tartan oversize sur le ciré, le bomber satiné sous un long manteau esprit couverture de survie. L'art et la manière de revoir sa copie sans en changer le combo gagnant.

Nomade mais urbain, sophistiqué mais un brin casual, l'homme Jil Sander s'émancipe de saison en saison. Lucie et Luke Meier, le nouveau duo à la tête de la maison, réinventent le minimalisme inné de Jil Sander, le faisant muter en un subtil jeu de contrastes, de matières, et de références romanesques à la jeunesse. Parfois punk, toujours affirmé, la direction est claire. Et les nouveaux codes, aussi désirables qu'empreints de modernité.